RINCONES DE VALENCIA: MI CIUDAD

PLAZA SANTA CRUZ

2011-08-29T17:31:00.005+02:00

Los “rincones de nuestro centro histórico”, aparte su pintoresca singularidad, ganan su merecimiento por sus diferentes aportaciones que desde el momento de su creación se han ido sumando en la configuración de la ciudad.

Desde la majestuosidad de un palacio de antiguo abolengo al sencillo brocal en el centro de una recoleta plaza, o las balconadas artesonadas que llaman la atención del viajero, así como el banco de piedra bajo la sombra de una centenaria arboleda que le relaja, y demás ocasiones que procuran el disfrute a quienes en su callejeo buscan su encuentro, el común denominador de todos ellos es el de haber sido testigos de un pasado que satisface la curiosidad del interesado caminante, tanto en cuanto que por las peculiaridades que cada uno atesora, han acrisolado al “Cap i casal del Regne”, enriqueciendo su historia.

El Barrio del Carmen, arrabal de la Valencia musulmana, alberga cercano a la plaza de su nombre uno de los focos culturales más representativos tras la Reconquista de Jaime I. El primer de los quehaceres del “Conqueridor” fue el de dotar la ciudad de los necesarios lugares para el establecimiento de las ordenes religiosas que le acompañaron, así como la construcción de las parroquias que impartieran el culto cristiano en su nuevo dominio.

Es el caso de la “Parroquia de la Santa Cruz”, una de las catorce existentes en su época foral y que a su derribo por las acciones desamortizadoras del XIX, su culto se trasladó a la próxima Iglesia del Carmen, y con el mismo, su advocación.

El famoso pintor Joan de Joanes, hijo del barrio, cuya figura de piedra permanece en un monumento en la Plaza del Carmen, fue enterrado en la vieja parroquia. En la actualidad sus restos descansan en la Capilla de los Reyes del Convento de Santo Domingo, previo paso por la Iglesia del Carmen tras el derribo que posibilitó la plaza que en recuerdo de la vieja parroquia lleva su nombre, y cuya singularidad principal era la que en ella se albergaba desde 1314, año en el que fue fundada, la “Cofradía de los Ciegos”.

Institución de carácter gremial que se dedicaba a la atención de los ciegos ofreciéndoles sus enseñanzas e instándoles a la oración, por lo que alcanzó gran fama; siendo lugar de acogida de quienes necesitaban de sus cuidados y que por su mayor demanda y exigencia de espacio, pocos años después, tuvo que trasladarse a la cercana y actual Calle Museo que en tiempos antiguos fue conocida como la de la “Cofraría dels Cegos”.

Lugar de enseñanza en la que los ciegos disponían de tres años para su formación, al tiempo que practicaban el ejercicio de la oración junto al de la música, pues se entendía que en su alternancia, el fruto de sus plegarias era más seguro. Se les adiestraba en el uso de la guitarra y del violín y que tras superar su aprendizaje los “ciegos oracioneros” lograban su medio de vida participando en aquellos actos, tanto litúrgicos como civiles, a los que eran requeridos.

Hoy, la Plaza de Santa Cruz es un amplio “rincón” en el que destaca una Cruz de hierro adosada a una columna de piedra como sencillo, pero significativo, monumento en su recuerdo parroquial; a la que se accede, dada su amplitud, por diferentes calles: como son las de Juan de Juanes desde la de Roteros, la de la Cruz, la de “les Adoberies”, la de Santa Elena y la de la Caridad.

Plaza que en su otro extremo y para lugar de encuentro, posee como un pequeño bosquecillo que cubre unas largas bancadas de piedra para la ocasión del descanso.

Rincón, el nuestro, que en los últimos años se ha visto necesitado de su restauración aún no finalizada, conservando las fachadas de sus edificios el castizo sabor del “Barrio del Carmen”, que si otrora lo fue gremial y artesanal, en la actualidad es el del ocio.

Pero sin menoscabo de su rico y viejo pasado que tras el paso de los siglos pervive incrustado en la calma que transmite al caminante, por él interesado, que cruza nuestro “rincón”.

LA PLAZA DE LOS PINAZO

2011-07-27T21:54:00.002+02:00

Nada más agradable para las tardes de bochorno estival, erigido en implacable dueño de nuestras calles, que encontrar un lugar agradable en brisas bajo el ramaje de unas moreras que en su permanente cimbreo nos indican el lugar donde refugiarse. Es pues un “rincón” de suaves vientos que agradece el caminante y en el que se aísla y se reconforta por un instante del bullicio en su rededor. Tráfago que reina en una plaza que tras sus últimas transformaciones se ha convertido en uno de los puntos más comerciales de la ciudad, al igual, que resulta ser un espacio de reunión donde acudir a una cita ocasional o de acostumbrado encuentro, al igual que sirve de tranquilo relax en una tarde dominical.

Corresponde a la Plaza de los Pinazo, la que tiene la singularidad que bajo sus cuatro moreras junto a unos macetones de laurel que la adornan, sitos en el centro de la misma y reposando en sus bancos, el céfiro y sus caricias nos indican la agradable diferencia existentes entre un punto y otro de nuestro rincón, a pesar de su no muy grande extensión y en una confluencia de calles que la originan. Bajo la arboleda se encuentra su agradable estancia cual regalo para quien busca el solaz de la tarde tras su callejeo por tan céntrica zona.

Antigua Plaza del Picadero hasta 1912 (debido a la existencia de un lugar donde se guardaban los caballos a espaldas de la plaza y junto al edificio desaparecido de “las Coronas”), pasó a llamarse entonces Plaza del Pintor Pinazo en homenaje al famoso pintor valenciano, para finalmente ser conocida como “de Los Pinazos” en recuerdo del pintor y también de su hijo, quien fuera el autor de la escultura sedente de su padre situada junto a la Audiencia en un pequeño y próximo jardincillo de la Calle Colón.

Rincón el nuestro de gran importancia histórica por ser el lugar por donde discurría la muralla cristiana (mandada construir por Pedro el Ceremonioso en 1365 como cerco defensivo para la ciudad y destruida en 1865 en época de Isabel II a instancias del Gobernador Civil, Cirilo Amorós, por la crisis de la seda) como lo indica la presencia de su basamento, justo en el sitio donde se encontraba uno de los “portals chics”, la que fuera Puerta de los Judios cuya pequeña amplitud de escasos tres metros se muestra al curioso observador tras afortunada excavación, cual testigo de su existencia. Debe su nombre a su proximidad a la judería valenciana, al igual que su cementerio situado en torno a la actual calle de Juan de Austria que desemboca en nuestra plaza.

Lo que supuso el fin de la industria sedera dejó a muchos valencianos en paro, por lo que se aconsejó su derribo para procurar trabajo, así como la necesidad de abrirse la ciudad. Ello dio lugar a la ronda de Valencia, así como al primer proyecto de ensanche en la ciudad a partir de la Calle de Colón que ladea nuestro rincón.

Así pues, es más bien un “rincón de brisas” el que ofrece su alivio al paseante, bajo unas moreras que rememoran la importante industria sedera que hasta finales del siglo XIX dio justa fama a la ciudad con miles de familias que se dedicaban a su elaboración en los talleres de sus casas.

La boca del metro urbano, seña de modernidad, se funde con una de las puertas de la muralla cristiana uniéndose de tal guisa y en un palmo de terreno el pasado y el presente de la ciudad en una plaza de gran actividad comercial, pero con la permanente brisa que se nos ofrece bajo el “rincón” de una pequeña arboleda que alivia el sopor del estío.

EL RINCÓN DEL OLMO

2011-06-27T22:06:00.008+02:00

Nada mejor para la Valencia de esplendor: la del Cap i Casal del Regne del siglo XV, que el refrendo de las grandes obras dada la importancia que tuvo la ciudad, por lo que sus próceres tomaron la decisión de procurar auténticas joyas arquitectónicas recurriendo al concurso de los más famosos “pedrapiquers” de la época.

Aquellos, quienes a golpes del martillo sobre el cincel, trabajando las piedras de sillería de nuestras cercanas canteras, fueron capaces de levantar grandes monumentos que al llegar hasta nuestros dias se han convertido en lugares emblemáticos visitados a diario por quienes interesados por nuestra ciudad lo hacen cada vez en mayor número.

Es el caso de las Torres de Quart y de Serranos o nuestro Micalet, así como tantas otras obras que sólo el citarlas nos apartarían de nuestro objetivo, que no es otro que mostrar el encanto de un pequeño y escondido a la que vez que singular rincón, tanto en cuanto que sobre el enlosado del suelo quedan identificados los signos que acreditaban a aquellos “pedrapiquers”; en este caso los artífices del más bello monumento representativo del gótico valenciano: el de La Lonja de la Seda a pocos pasos situado.

Nuestro rincón, “El del olmo”, lo cubre una espesa arboleda que le da paz y sombra y en el que no faltan dos bancas de piedra. Satisface la curiosidad del caminante al estar formado por la confluencia de callejuelas tan entrañables como la de L'Estamenyeria Vella, la de L'Om, la de Tundidores, la de Generoso Hernández (en recuerdo de un maestro de escuela en la zona) y la de En Pina, que con su parra a la entrada aún conserva su adoquinado -en su particular caso de rodeno- uno de los últimos vestigios de cómo eran las calles empedradas de la ciudad mediados el pasado siglo.

Al igual que los pequeños y humildes balcones de hierro, y que precisamente por ello dejan en nuestro rincón el sabor de la sencillez junto al encanto del olmo que lo personaliza.

Cuando empieza el anochecer, cuatro farolas se iluminan y enmarcan a nuestro rincón que se va convirtiendo en lugar de encuentro y reunión, bohemio y alegre, escondiendo en el enlosado los signos que identificaban a aquellos “pedrapiquers” que con su maestría dejaron para la posteridad la solidez de sus obras.

Nuestro rincón “reúne el arte del siglo XXI en un espacio del XII”, como muy acertadamente dice Inmaculada Ramos, la propietaria de un establecimiento de souvenirs a la sombra del viejo olmo que cubre el rincón mezclada entre trinos alegres ante la planta baja de "Idees i Regals": tienda que con sus “originals” creaciones se ofrece al viajero, al tiempo que en su gentileza me invita a visitar un pozo árabe del siglo XII situado en el sótano, convertido con exquisito gusto en una pequeña galería donde expone lo mejor de su obra.

Su perra Canela, su fiel compañera que un día apareció famélica con su anterior dueño, pero que al morir éste, regresó por el recuerdo de haber recibido un plato de comida; lo que le quedó grabado en su mente y en la actualidad se encuentra plácida en el umbral de la puerta junto a su nueva ama.

El “Rincón del olmo” reúne el encanto de ser el centro de un dédalo de callejuelas estrechas muy próximo al núcleo histórico de nuestra ciudad, por lo que invita en el atardecer a disfrutar de su estancia bajo el frescor de su arboleda y sobre el recuerdo de aquellos maestros de la piedra que con sus manos supieron cincelar testificando el esplendor de nuestra historia.

Sus signos de identidad en el enlosado despiertan la curiosidad del interesado caminante a cuyo hallazgo invita tan pintoresco rincón y que a su visita os recomiendo.

LA PLAZA DE CRESPINS

2011-05-27T21:53:00.004+02:00

Las plazas recoletas tienen en si mismas el encanto que les otorga su propia limitación, sobre todo, cuando pese a ello, albergan la presencia de bellos y decimonónicos edificios que fueron sedes y refugios de personajes que de su contribución se sirve el curioso caminante para un mejor conocimiento de nuestro histórico pasado.

Desde la Calle Samaniego, el gran fabulista de la lengua castellana, o desde la de Cruilles, el gran investigador del XIX de la Valencia antigua, se puede acceder a la Plaza de Crespins, nuestro rincón, así como desde la de la Hierba, o la del Historiador Roque Chabas, así nominada por ser en la plaza de nuestro rincón donde tan insigne personaje tenia su residencia, en el corazón de la ciudad y a la que le dedicó gran parte de su obra.

Plaza tranquila y peatonal en la que no falta un banco de piedra al que llegan sonoras las campanadas desde lo alto del “Micalet” en los instantes que corresponden, mientras el caminante contempla su entorno.

Sentado en la banca contrastan en la plaza sus tres fachadas del XIX adornadas con pequeños balcones de forja de los que llama la atención el que en dos de sus edificios separados por la Calle de la Hierba hayan salido de las manos de un artesano de la misma fundición, dado su idéntico acabado. En el que da a la citada calle con el número 1, el milenario Tribunal de las Aguas y en su primera planta alberga su despacho y archivo.

Destacan en la plaza los dos edificios que dan el mayor encanto al rincón: el de la actual sede del Colegio Territorial de Administradores de Fincas que perteneció al investigador de nuestra ciudad el Marqués de Cruilles, y que forma ángulo con el que fuera residencia del “Sabio historiador regional Canónigo Archivero de la Metropolitana Dr. D. Roque Chabás”, según una artesanal placa junto a una ventana enrejada que el Ayuntamiento de Valencia colocó en 1917 “para su honrosa memoria”. Noble casona en donde se reunían lo más granado de nuestros historiadores, como lo fueron Martínez Aloy, Rodrigo Pertegás, Teodoro Llorente y José Sanchis Sivera, entre otros.

Les decía que contrastan porque a mi espalda sentado en el banco y configurando la plaza, la ocupan edificios de nueva planta al servicio de la Generalitat Valenciana para sus despachos administrativos.

El nombre de nuestro rincón que persiste desde el siglo XVI, se le debe a la noble familia de los Crespi de Valldaura (cuyos orígenes se remontan a cuando acompañaron a Jaime I en la Reconquista de Valencia) la que tuviera su residencia en la esquina de la calle del Mar con la Glorieta, en el mismo lugar que hoy ocupa la sede del Centro Cultural de Bancaja, y que con anterioridad residían en la actual plaza de su nombre.

Desde la cercana Plaza de la Virgen, bien vale la pena adentrarse a través de sus callejuelas en la busca de nuestro rincón donde gozar de su tranquila estancia, insonorizado al bullicio, pero en hilo directo con los más entusiastas divulgadores de la historia de nuestra ciudad.

EL RINCÓN DE LA PLAZA DE LA COMUNIÓN DE SAN ESTEBAN

2011-04-28T18:38:00.002+02:00

Caminando la ciudad a la búsqueda del sabor de las callejuelas que tanto abundan en su centro histórico, en cualquier instante encuentra el viajero algo que le llama la atención. En especial, cuando el mismo nombre de una calle anuncia por su acepción la indicación de respeto que por su presunta dignidad merece. Es el caso de la Calle de Los Venerables que invita al caminante a adentrarse por ella ignorando cualquier posible sorpresa que le puede devenir.

Avanzando por la calle, estrecha y de corto recorrido, tras su ensanche con nombre de plaza, se anuncia a su final un recodo con visos de cierta originalidad. Pero vale la pena detenerse por un instante en la conocida como de Mossén Milá que a su paso destaca un edificio con largos balcones de artesanal forja que delatan el buen gusto de su época, y al que se anexa otro con dos blancos miradores configurando un lienzo de casas que la ennoblecen.

Llegado al punto, causa sorpresa la presencia de un pequeño rincón con todo el sabor añejo que por las piedras y los lucidos de sus fachadas ofrecen al complacido peatón.

Es así como nos encontramos ante el pequeño rincón de la Plaza de la Comunión de San Esteban, donde existen las dos puertas traseras de la parroquial, antigua mezquita musulmana, convertida al culto cristiano tras las Reconquista de Jaime I.

Auténtico y recoleto creado tras el derribo de la casa abadía en 1780 con dos puertas en los lados de uno de sus ángulos. Una de ellas, la de la Capilla de Comunión, la que da nombre plaza, indica la fecha de su construcción de 1696 labrada en el dintel que sustenta en barroca representación un eucarístico copón, construida siguiendo la costumbre de que en las antiguas parroquias se adosara un nuevo centro de recogimiento con el generico nombre de la Comunión. Y la otra, en el lado central, corresponde a la puerta trasera de la Iglesia de San Esteban, cuya fachada principal da a la plaza de su nombre entre la Calle del Almirante y la Plaza de San Luis Beltrán.

En el resto de la plaza prima la sencillez de un edificio de cuatro plantas con blancos ventanales que no la desmerece, sino todo lo contrario, al ser uno de los lados que contribuye a darle semejante forma a tan peculiar rincón, anclado tras la parroquial de San Esteban de rico pasado, sita a la sazón en uno de los ventrículos del corazón de la ciudad.

La actual plaza que une la Calle de los Venerables (en memoria de la santidad de los Vicente Ferrer, Luis Beltrán, Beato Nicolás Factor, quienes entre otros fueron bautizados en la Iglesia de San Esteban, en la pila bautismal que recibe el nombre del primer valenciano que fuera santo dominico, el citado San Vicente Ferrer) con nuestro rincón, la ya citada de Mossén Milá, era conocida antaño como Plaza de las Moscas, tal y como se anuncia en el plano del Padre Tosca debido a los numerosos puestos de carne que existían desde la Calle del Palau y que llegaban hasta la citada plaza.

Lugar pues al que se accede desde la Calle del Palau, o por su parte norte desde amplia Plaza de Nápoles y Sicilia que por su tranquilidad vale la pena conocer. Cima sus aleros sobresale la torre campanario que concentra en su armonía la sencillez de tan singular rincón, dando ocasión al caminante a la visita interior de uno de los más antiguos templos de la ciudad con su famosa pila bautismal del que sería santo dominico.

EL JARDÍN DEL PALAU

2011-03-29T16:06:00.004+02:00

Rincón de fragancias con aromas de azahar que pasa inadvertido las más de las veces a favor de la riqueza monumental que en su entorno reina y en la que el paseante fija especialmente su atención.

El rincón corresponde al de un pequeño jardín cercado por una artesanal verja, sujeta a pilastras de piedra que lo hace aún más recogido. A él se accede por dos puertas que franquean el paso al caminante que desea en su solaz aislarse del trasiego humano que deambula por la amplia y peatonal zona, a la sazón núcleo histórico de la ciudad.

Nació el jardín tras el derribo del antiguo Consistorio, el conocido hasta ese momento como “Casa de la Ciudad” que desde su construcción en 1342 sirvió como el lugar donde los Jurados, el Racional, el Síndico y el Escribano ejercieran su poder municipal, a la vez que cumplía como cárcel de hombre y mujeres y hasta de reuniones en Cortes. Hasta entonces y desde que Jaime I creara la institución municipal, los Jurados se reunían en diferentes Casas en torno a la Iglesia Mayor.

Sometida a posteriores restauraciones, sus interiores alcanzaron un gran esplendor, así como su fachada flanqueada por dos esbeltas torres. Destacó su “cambra daurada”, de rico artesonado construida en 1441 cuya techumbre se puede observar desde 1929 en el interior de la sala que ocupara el “Consulat del Mar” en la monumental Lonja de la Seda, donde luce pulcramente restaurada como el más importante de los legados que persisten de la antigua “Casa de la Ciudad”. A él se suman un tríptico del Juicio Final en el Museo Histórico Municipal, una reja de hierro situada a la entrada de la capilla de la Lonja, y otras obras pictóricas en poder de colecciones particulares.

Situada en la esquina frontal a la plaza de la Virgen se observa sobre pedestal de piedra una figura de bronce del Ángel Custodio, que como patrono de los Jurados y símbolo de la ciudad, era venerado en un altar de la Sala del Consell, y en cuyo recuerdo destaca en lugar prominente del jardín.

Como consecuencia de un voraz incendio en 1586, la parte superior del Consistorio quedó totalmente destruida. Tras su restauración y con los años, entró en un proceso de degradación que obligó al Concejo Municipal en 1854 a tomar la determinación, tras encontrar un lugar para su emplazamiento, de su traslado a la Casa de la Enseñanza de la Calle de la Sangre, que desde ese instante se convirtió en el nuevo Ayuntamiento de Valencia.

La vieja “Casa de la Ciudad” fue derribada en 1860 dando ocasión para convertir su lugar en un pequeño jardín junto al Palau, separado por la que fuera Calle de los Hierros, y convertido hoy en un pequeño rincón para solaz del paseante. Sentado en sus bancos de piedra con respaldos de hierro, se aísla del murmullo urbano oculto entre sus naranjos que predominan, y la majestuosidad del “mástil” de un pino que se observa por la linterna que se abre cima la bóveda del arbolado.

Pequeño jardín que pese a su olvido por la gran concurrencia que callejea por su bello entorno dejándolo a un lado, os recomiendo visitar al cobijo de sus naranjos y limoneros junto a otras especies, y al encuentro del relajo que procura tan histórico rincón.

PLAZA DE LA COMPAÑÍA O DE "LES PANSES"

2011-02-27T17:22:00.007+01:00

No podía faltar entre los muchos rincones que callejeando la ciudad deleitan nuestra atención, bien por el encanto de sus balcones corridos, bien por sus ménsulas que los sustentan, bien por el murmullo de una fuente o bien por la banca de piedra donde el paseante repone sus fuerzas, por citar algunos de los elementos que justifican nuestro alto en el camino, no podía faltar, les decía, el rincón sito en la popular Plaza de les Panses y en el nomenclátor de la ciudad como la de la Compañía: el que por su sabor épico macerado desde la sencillez y el orgullo de un personaje singular, confiere, entre otros, uno de sus atractivos.

Sucedió un 23 de mayo de 1808, cuando “el Palleter”, un sencillo vendedor de pajuelas para prender el fuego que nada más tener conocimiento mediante la Gazeta que se vendía en la misma plaza de la abdicación de Fernando VII en beneficio de Napoleón, cogió su faja a la cintura, la desgarró, y con un trozo de ella anudado a una caña junto a una estampa de la Virgen de los Desamparados, subido a una silla, alzó su voz declarando la guerra al invasor:

-¡Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó!

El hecho queda perpetuado en una placa de piedra en el muro que cierra al jardín de La Lonja frente a nuestro rincón. Un desconocido personaje cuya historiografía se reduce a ese instante, toda vez que desde aquel día pasó al anonimato en la vida valenciana.

Plaza recoleta en la que destaca la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de la Compañía, junto a la que fue Casa Profesa de los Jesuitas y actual residencia de jubilados de la Orden. En ella se albergó el Archivo del Reino hasta su definitivo traslado a la Alameda. El origen de la Iglesia se remonta al siglo XVI, pero tras ser derribada por la revolución de “La Gloriosa” fue nuevamente reconstruida veinte años después, luciendo sus tres puertas con arcos de medio punto bajo un rosetón de hierro en lo alto de su fachada que en toda su amplitud domina la plaza.

Un banco de línea curva, de granito, en un rincón de la plaza es de utilidad al caminante para observar relajado el alto torreón de la Lonja de la Seda, junto al que se contempla una parte del cilindro que forma la escalera de caracol necesaria para su ascenso. Se observa éste sobre el muro de almenas coronadas, así como un segundo piso en el que se albergara la institución medieval del “Consulat del Mar”. Institución que ya había sido creada en el siglo XIII, la más antigua de España en su genero. Con la construcción de la Lonja de la Seda por el maestro de obras Pere Compte en el XV, los años de esplendor de la capital del Reino, y a la sazón la ciudad más importante de la Corona de Aragón, y tras su ampliación en el siglo XVI, el “Consulat del Mar” ocupó la parte alta a la que se accede por una escalera de piedra adosada al muro desde el interior del jardín.

Completan la plaza dos edificios enfrentados: uno de entresuelo y dos alturas, sencillo y bien cuidado que hace esquina a las calles de las Danzas y Cordellats, y otro de amplio chaflán, de cuatro alturas, que cima sus dos amplias ventanas enrejadas en el entresuelo, en cada una de sus plantas observa el visitante sus tres balcones de hierro forjado que van disminuyendo en su tamaño según ganan en altura; situadas a sus lados, las Calles de la Cenia y de La Lonja en la que destaca una de las puertas, la más bella, del edificio más representativo del gótico valenciano.

Rincón que aunque popularmente conocido como “Plaza de les panses”, en realidad este nombre era el que tenía con anterioridad la cercana del Doctor Collado, al hallarse un tienda de pasas junto a la Lonja del Aceite y que con su derribo se abrió la nueva plaza.

Rincón pues, en el que predomina el gran retablo de La Compañía sobre su entorno, pero sin desmerecer a la pequeña muralla que protege al jardín de la Lonja con la placa en recuerdo del Palleter, tanto en cuanto escudriñamos el majestuoso torreón entre un cerco de coronadas almenas que rememora en todo su conjunto un rico pasado histórico de ocho siglos, que les recomiendo visitar.

PLAZA DEL CONDE DEL REAL

2011-01-27T19:02:00.003+01:00

Si en la sinuosidad de un río bajo una frondosa arboleda la naturaleza brinda la ocasión de mostrar sus bellos remansos, unos tras otros, confieren al paraje la delicia de su disfrute. Sensación de gozo que extasía al viajero admirado por su paisaje y le hace recrear su mirada en cada uno de ellos.

Algo semejante sucede cuando en el interior del casco histórico de la ciudad y uno tras otro, se suceden bellos rincones que se ofrecen en un pequeño dédalo que tiene como eje principal la calle de Trinitarios.

Ocurre, cuando entre los bellos rincones que cada uno de ellos ofrece su singular y diferenciado atractivo, en su denominador común, se esconde la oportunidad del placer de cruzarse, cuales remansos de paz, en un paisaje que, si lo es urbano, tiene la semejanza que nos ofrecen uno tras otro, al tiempo que nos regalan el encanto de sus encuadres.

Es el caso de la Plaza Conde del Real, muy próxima a otros “rincones de mi ciudad”. En ella, contrasta la entrada de la Facultad de Teología en uno de sus lados, con el que se muestra con viso artesanal en el lienzo del lado enfrente. El que forma ángulo con un edificio decimonónico de estilo académico con balcones de hierro forjado, ventanales con rejas en el bajo y portada con dintel que sustenta un tímpano de medio punto que, igualmente enrejado, abre el paso de la luz a su interior. En lo alto, sus tres altillos confieren a su fachada la armonía de un acabado que ennoblece la plaza.

Las plazas del Poeta Llorente, de Santa Margarita, la del Conde de Carlet, la plazoleta de la Calle Viciana y la de San Luis Beltrán son partes de una retícula en la que se encuentra la del Conde del Real, a semejanza de los bellos remansos que en ocasiones nos ofrece la naturaleza; mas en este caso a través del callejeo continuo dentro del casco histórico de la ciudad y en escasos palmos.

Realza pues en la plaza, la Facultad de Teología: el antiguo Seminario Conciliar construido en la que fue casa del Conde del Real hasta principios del XIX. Con anterioridad y desde su fundación en 1790 por el Arzobispo Fabián y Fuero, el Seminario ocupó la Casa Profesa de los Jesuitas, que al haber sido expulsados por decisión de Carlos III la ocuparon hasta su definitiva ubicación en 1819 y hasta nuestros dias en la Plaza del Conde del Real: titulo proveniente de la época de Jaime I de uno de sus acompañantes a la Reconquista del viejo Reino de Valencia.

Situados en la plaza, merece la pena traspasar el zaguán del antiguo seminario y contemplar su claustro de columnas dóricas escudriñando su alta espadaña y espléndido mirador. Resalta la originalidad de los cuatro vértices de sus galerías con tres columnas enlazadas en cada uno de ellos, a semejanza de las de hierro que discurren en la segunda planta del claustro con el mismo orden y concierto.

Media docena de macetones pincelan la plaza y cuatro sillones, anclados y de moderno diseño, sirven al visitante para contemplar tan singular rincón junto al viejo taller de cerámica ubicado en las antiguas caballerizas del Palacio de Escrivá a su espalda, dando su toque artesanal a tan silencioso rincón; lo que da ocasión a escuchar los trinos que llegan del ajardinado y antiguo cauce del Turia cercano.

En vuestro deambular callejeo os recomiendo su visita, al tiempo que la aprovechéis para disfrutar del claustro del viejo Seminario Conciliar, en la actualidad Facultad de Teología.

LA PLAZA DEL POETA LLORENTE

2010-12-27T16:43:00.004+01:00

Más que una pequeña plaza es como una brecha abierta en el perímetro del casco histórico en la que en su cicatrizada herida brotan páginas de leyendas encastradas en la cuña que la forma; pero no por ello deja de ser un pequeño rincón, abierto en el lugar exacto en el que se simboliza la capitulación de la Valencia musulmana y el inicio del reino cristiano por la acción del Rey Conquistador: Jaime I de Aragón.

Primero fue un lugar ocupado por el lienzo de la muralla árabe y tres siglos después por el cristiano. En él se fundieron sus piedras, tanto en cuanto la conocida como la puerta del Cid, la de Bab el Schadchar, situada junto al torreón en el que como señal de su entrega y según cuenta la tradición -por otra parte cuestionada por su falsa identidad y ausencia de documentación que la acredite- izaron los musulmanes en 1238 el “Penó de la Conquesta” (actualmente conservado en el Museo Histórico Municipal del Ayuntamiento de la ciudad) como señal de su rendición.

Corresponde al mismo lugar que ocuparon los Templarios por concesión del “Conqueridor” y que desde 1770 fue habilitado de nueva planta como Iglesia, Convento y Colegio de Montesa, cuando un terremoto en 1748 destrozó el Castillo de la Orden que había recibido toda la herencia de los Templarios al ser suprimidos estos por Clemente V en el siglo XIV. Se estableció entonces, y como nueva sede cisterciense, en la actual Plaza del Temple (aledaña a nuestro rincón) laborando hasta la desamortización de Mendizábal del siglo XIX. Momento en el que pasó a denominarse como Palacio del Temple en sus funciones de sede gubernamental y en cuyo lateral izquierdo a la plaza y en recuerdo de su pasado, una lápida de piedra informa al curioso de su rica y crucial historia.

En el centro de la Plaza del Poeta Llorente, luce esbelta la estatua de José Ribera, “el Españoleto”, de Mariano Benlliure. Sin duda uno de los monumentos más viajeros de la ciudad, toda vez que inaugurado frente a la puerta principal del Temple en 1888, fue trasladado en 1905 a la Plaza de Emilio Castelar, para seguir en su peregrinaje en 1930 a nuestro rincón y a escasos metros de su primer emplazamiento.

Y en el lado derecho del rincón triangular la casa donde vivió Teodoro Llorente Olivares, quien da nombre a la Plaza. Reconocido como “el Padre de la Lengua Valenciana” por la decidida defensa que hizo de ella, tanto en cuanto fue el principal impulsor de su Reinaxença. En su recuerdo una placa de piedra testimonia el edificio modernista habitado por tan insigne poeta, en el que destacan sus balcones de hierro y sus miradores que debieron dar luz e inspiración en las horas de sus líricos versos repletos de impronta valenciana.

Bello edificio del siglo XIX levantado sobre el solar del Convento de los Trinitarios Descalzos, que desde 1652 y hasta la desamortización citada, dio nombre a la plaza al recaer en ella la fachada de su iglesia conventual.

En el vértice de nuestro singular rincón destaca un enigmático edificio de sabor palaciego del que lo poco que de él se conoce es que vivió Manuel González Martí, y donde albergó su colección de cerámica hasta su traslado definitivo al Museo Nacional en el Palacio del Marqués de Dos Aguas.

La Plaza del Poeta Llorente es un rincón que invita a la rememoración de nuestra historia bajo el eco dormido del mejor de nuestros poetas, siendo el que más y mejor contribuyó al renacimiento de la Lengua Valenciana, así como el principal impulsor de “Lo Rat Penat”, la sociedad literaria de finales del XIX.

Vale la pena detenerse ante la elegante estatua de Ribera y escrutar todo su entorno por lo mucho que significó en su rico pasado, antes de perderse por sus callejuelas que de allí parten en relajante callejeo hasta el corazón de nuestra ciudad. No dejéis de hacerlo.

LA PLAZA DEL ESPARTO

2010-11-27T18:59:00.004+01:00

Existen rincones en mi ciudad que destacan por la diversidad de sus encantos que en su singularidad los visten. Y si a ello se une la sencillez de sus aderezos, o la humildad de su nombre, lejos de la suntuosidad en otras ocasiones merecida, el lugar en el que en esta ocasión se encuentra el caminante tiene todos los atributos propios del "rincón" que en su callejeo por la ciudad busca para su descanso, al igual que como lugar de encuentro para una cita coloquial, o de las que producen cruces de miradas fascinadas por el brillo de unos ojos de cualquiera pareja enamorada.

Si en la ciudad existen rincones cual "salones de lujo", la existencia de pequeñas "salitas de estar" complementa su atractivo. Este es el caso del acogedor rincón que tiene como nombre la Plaza del Esparto: sencillo, humilde, nada suntuoso, pero cálido y de ornato peculiar: el del amparo del Café Sant Jaume y las cuatro falsas acacias que con sus cortinajes lo enmarcan a la par que le sirven de cobijo, tanto en los atardeceres de suaves brisas, como en las horas estivales de una mañana solariega que procuran su sombra aunque sea por un solo instante.

Rincón terraza, bohemio y amigable, punto de partida al igual que de unión entre los Barrios del Carmen y el del Mercat, se convierte al igual como punto de inicio, tanto como de final, sea para disfrutar paseando sus callejuelas aledañas, sea como rincón para una grata velada entre el murmullo urbano o la balada de un dúo melódico que busca su jornal.

El Café Sant Jaume fue antaño la Farmacia Cañizares, y como café entrañable procura ratos de grata estancia conservando todo el atrezzo que tuviera antaño, cuando con su famoso ungüento aliviaba cualquier dolor del cuerpo.

Rincón situado junto a la Plaza de San Jaime y donde termina la Calle de Caballeros, en las cuatro fachadas que lo forman, lucen, junto a la sencillez de sus pequeños balcones, la presencia de unos miradores de madera que resistiendo el paso del tiempo, testimonian retazos del buen gusto arquitectónico que unido al de su sencillez, son propios de un pasado que afortunadamente perdura. Al igual que la vista de una fuente de hierro fundido que nos trae el recuerdo de cuando su existencia por las calles de la ciudad lo eran en mayor número, y que con su presencia nos recuerda un pasado algo ya lejano.

Su nombre nos rememora la industria de los fabricantes de sogas y su gremio de Sogueros que utilizaban los huertos próximos del barrio del Carmen para extender el esparto y confeccionar una variedad de utensilios al servicio del huertano que los necesitaba.

Placita de grata estancia, apacible y de sabor antañón, que como lugar de encuentro y relajo os recomiendo en las horas del atardecer, cuando los reflejos se funden entre las farolas que lo alumbran y el dorado del Café Sant Jaume, cual cálida “salita de estar” en este bello rincón.

LA PLAZA MARGARITA VALLDAURA

2010-10-28T22:55:00.003+02:00

Si hay bellos rincones merced a su singular aspecto que bien pudiera ser el de una fuente cuyo murmullo destaca en el silencio; el de una casa palaciega que lo ennoblece; la forja de sus balcones que lo decoran o el de un árbol a cuya sombra una banca invita al descanso, existen otros que su mayor encanto reside en la invitación al recuerdo de personajes de gran fama por su relación con el lugar, aquel en el que viviera quien dedicara sus días al logro de un mundo mejor, fiel a sus principios y convencido de su necesidad.

Es el caso de Luis Vives, que de familia judía conversa pero leal a su religión y para su mayor estudio y protección, aconsejado por sus padres que mortalmente sufrirían más tarde los rigores de la Inquisición, abandonó España hacia las mejores universidades europeas, pero sin olvidar su ciudad; al igual que su retícula urbana asilada a fuego en su corazón, como lo demuestra en un genial dialogo enriquecido con la sensibilidad de su añoranza.

Callejeando pues desde la distancia por la ciudad del quinientos, tres amigos: Centelles, Borja y Cavanilles, evocan su añoranza por las callejuelas cuyo recuerdo mantienen con pulcra exactitud, tal y como se refleja en los diálogos de las páginas de “Las Leyes del juego”, una de las obras literarias del humanista valenciano.

Iniciando su callejeo en la judería y a invitación de Cavanilles de pasear por la Plaza de la Higuera y junto a Santa Tecla, responde Centelles, que no, que él prefiere hacerlo por la Calle de la Taberna del Gallo por la que llegarán hasta la plaza donde nació su amigo Vives, aprovechando la ocasión para visitar a sus hermanas.

La Plaza de Margarita de Valldaura, en homenaje a la que fuera esposa de Luis Vives, (igualmente de familia judía con la que se casó en Brujas) es un rincón para el recuerdo de nuestro gran erudito que junto al recurso del dialogo en su copiosa obra literaria dedicada a la enseñanza, y en colaboración con su amigo Erasmo, fue también partícipe de una intensa y fecunda labor epistolar, contribuyendo ambos a la unidad europea en los momentos históricos de mayor peligro de su desmembración.

Es pues éste un “rincón” que nos sitúa en el lugar de nacimiento del humanista: una casona de la misma plaza, recientemente restaurada, que llega hasta la esquina de la Calle de Cardona. Casona que fue ocupada durante muchos años por el Colegio Cisneros, quizá llamada a ello por el ser lugar en el que vino al mundo quien impregnó en su vida los deseos por la enseñanza.

El paseante interesado accede a nuestro “rincón” desde la Calle de la Paz por la de Luis Vives; desde la de San Vicente por la de San Martín y desde la del Marqués de Dos Aguas por la de Vidal; toda una exigua retícula urbana en torno a una pequeña plaza que acerca al viandante el recuerdo del literato valenciano que alcanzara gran prestigio en Europa sin retornar a su ciudad, pero sin olvidar sus raíces, como lo demuestra que desde la distancia y en sus diálogos, callejeaba resuelto por el centro histórico de la ciudad en ruta hacia el mercado, cuyos aromas y colores -como si con él permanecieran en la ciudad de Brujas donde fijó su residencia hasta su muerte- dejó patente en sus escritos.

Detenerse un pequeño instante en semejante rincón en el que un ciprés y cuatro naranjos lo relajan, en el que no falta una banca de piedra donde sentarse ante la que fue casa en la que Luis Vives iniciara sus primeros gateos, da ocasión a rememorar a uno de los personajes de mayor prestigio en el viejo continente conocido entonces como la Cristiandad, y que junto a Erasmo, contribuyó a que fuera reconocido como Europa y con la racionalidad de su origen gravitado en los principios cristianos.

Plaza peatonal y tranquila, en donde se aloja un hueco de nuestra historia en torno al que fue barrio de la judería del que apenas quedan vestigios, por lo que en su permanencia adquiere suficiente distinción y hace que nos acerque, siquiera sea un instante, al gran humanista valenciano para cuya memoria bien vale una visita a tan céntrico rincón.

LA PLAZA DEL CARMEN

2010-09-28T17:51:00.006+02:00

Cuando en un “rincón” confluyen en histórica armonía -junto a la paz y el sosiego gracias a su condición peatonal- la casona palaciega, el pasado conventual hoy Museo de Bellas Artes, el recuerdo docente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el remanso de unos jardines, el monumento a un pintor renacentista y todo ello bajo el hechizo de una fachada-retablo recientemente restaurada con gran brillantez de la antigua Iglesia del Carmen –hoy Parroquia de la Santa Cruz en recuerdo de la existente en la cercana plaza de este nombre- con su torre campanario coronada por el “Angelot del Carmen”, cuando todo ello se une en el corazón de un barrio entrañable, se convierte tal lugar en un rincón con “mayúsculas” que, por albergar tan rico pasado, al tiempo que da descanso al visitante en su solaz visita, al rememorar las diferentes partes de su historia forjada a través de los siglos, da ocasión a conocer la importancia de un lugar situado extramuros de la que fue muralla musulmana.

El Barrio del Carmen, de antiguo de gran prestigio artesanal y motor fundamental de la actividad gremial, es en la actualidad de vida bohemia, pródigo como lugar de ocio y diversión gracias a sus innumerables tabernas y lugares de encuentro, sitos a lo largo de una retícula urbana de largas y estrechas calles que le dan su particular aspecto.

Y al mayor prestigio del barrio en torno a su plaza principal, contribuye su apuesta histórico cultural iniciada a finales del siglo XIII, cuando fue el lugar elegido para edificar el Convento de los Carmelitas como recompensa al apoyo que prestaron -entre otras ordenes mendicantes- al rey de Aragón Jaime I en la Reconquista del reino musulmán de Valencia, y que tras diversas ampliaciones alcanzó su actual configuración finalizando el XVIII

Plaza festiva por excelencia, ha sido el centro idóneo para celebrar las numerosas “festes de carrer” del populoso Barrio del Carmen que en la actualidad y por desgracia son cada vez en menor número. Brillan en la actualidad, la fiesta de San Vicente Ferrer con su “Altar del Carmen” con variadas representaciones de milagros vicentinos junto a la fachada de la Parroquia, y la ya internacional fiesta de las fallas de la ciudad que en tan populoso barrio y gracias al esfuerzo de sus comisiones, entre las que destaca por sus premios y galardones la Especial de Na Jordana, lucen entre el entusiasmo y orgullo vecinal.

El Palacio Pineda del siglo XVIII, hoy sede de la Universidad Menéndez y Pelayo, deja un toque singular en el “rincón” de la Plaza del Carmen. Palacio que fue uno de los primeros sitios que dieron cobijo al Colegio de los Hermanos Maristas llegados a Valencia a finales del XIX, y que con anterioridad a ésta sede, ya habían ocupado otras casas más pequeñas en el mismo Barrio del Carmen.

Adorna la fachada del Palacio Pineda un cuidado jardín con una estatua al pintor renacentista Juan de Juanes, que, nacido en Fuente la Higuera, fue vecino del barrio recordándosele con su presencia monumental. Completa la plaza, aunque corresponde a la Calle Padre de Huérfanos y adosado a la Parroquia de la Santa Cruz, otro amplio jardín construido al derribo del Palacio de los Señores de Alacuás en 1946 con una bella fuente central situada en una alberca dedicada “a los niños”, réplica de una original de Mariano Benlliure.

Digno rincón del Barrio del Carmen al que se puede acceder por las Calles Roteros, Pintor Fillol, Pineda, Palma, Fos y Padre de Huérfanos, todas ellas singulares y de gran importancia histórica en los avatares de nuestra ciudad, cuyo callejeo hace disfrutar al paseante.

Visitar la Plaza del Carmen que da nombre al barrio más popular de Valencia, llena de un gran atractivo cultural y a la sazón en su entorno más inmediato de recomendable peregrinaje, es de crucial importancia para conocer mejor nuestro pasado, relajándonos en el presente.

LA PLAZA DE SANTA MARGARITA

2010-08-28T22:36:00.003+02:00

Existen rincones que por si mismos alcanzan el mérito de transformarse en museos urbanos lejos de su intención; plazuelas “festoneadas” de obras de arte que en arracimada armonía cubren su contorno. Por lo que, con tal presencia, ofrecen al tranquilo paseante la ocasión del gozo escudriñando en sus fachadas una suerte de variados balcones de forja, de ventanales enrejados y de un mirador de madera como fruto del trabajo artesanal en el que sus creadores debieron rivalizar en el momento de su construcción. Al igual que los sencillos adornos de estucos y ménsulas creando un grato rincón en el que se funden lo bello con lo estético.

Enaltece a nuestro “rincón museo”, entre otros, un refinado balcón corrido enriquecido por un par de frontones que realzan su esplendor, formando su fachada ángulo con otro edificio que, si más sencillo, se complementa con el aporte del citado mirador, al igual que con sus balcones de una o dos ventanas creando ambas fachadas una de las aristas de la plaza cuadrangular.

La otra, y que complementa la placita, está exenta y en su diagonal, abierta a la Calle Trinitarios en cuya mitad del trayecto aparece. Lucen en sus tres alturas la gracia de sus balcones que la conforman, merced a sus diferentes estilos en los que se muestran la belleza de sus acabados gracias a una mano artesanal fortalecida por el golpe del martillo sobre el yunque al calor de la fragua, dando forma al hierro forjado con la destreza de su maestría.

Larga Calle de Trinitarios que comunica la antigua Iglesia de El Salvador, la que fue Mezquita, con el majestuoso conjunto del Palacio e Iglesia del Temple construido en su actual estructura en el siglo XVIII tras la destrucción por un terremoto del Castillo de Montesa, y cuya consecuencia inmediata fue el traslado de la Orden en época de Carlos III a las antiguas instalaciones templarias de las que toma su actual nombre.

Rectilínea la de Trinitarios, traslada al viandante desde la Plaza del Poeta Llorente, “el Padre de las Letras Valencianas”, a la Catedral de la Seo, en cuyo trayecto se halla el Seminario Conciliar, con un magnífico claustro y actual Facultad de Teología, reuniéndose en su recorrido un conjunto monumental que nacido en la Reconquista, con sus posteriores transformaciones llega a nuestros días como una página de nuestra historia.

La plaza que a mediados del XVIII era conocida como la de la Alcudia, cambió su nombre avanzado aquel siglo al actual de nuestros días, siendo su motivo la existencia de un altar en recuerdo a Santa Margarita de Escocia quien destacó por su ayuda a los pobres,

Recoleta plaza en la que bien vale la pena detenerse un instante por la abundancia de sus balcones, y que por su pequeñez, la hace aún más singular cual pequeño museo al aire libre que de forma espontánea y sin pretenderlo, da ocasión a la existencia de uno más de los muchos rincones de nuestro centro histórico que merece nuestra atención.

LA CALLE CAÑETE

2010-07-27T18:55:00.005+02:00

Prop de les Torres de Quart
n'hi ha una festa molt antiga
a on un rumbos veïnat
conserva la festa viva,
la del nostre Beat.

Así se proclama en un delicioso “cant d’estil valenciá” el comienzo de la fiesta en recuerdo al Beato Gaspar Bono, allí mismo donde naciera: a pie de su casa sita al final de la Calle Cañete. Recinto sagrado y capilla de hogar, cuidado con el fervor y mimo de sus vecinos al que le ofrecen desinteresados toda su devoción.

Azucach el de Cañete que si a su comienzo es de semblanza moderna, tal y como avanzas, cambia de piel y a paso lento descubre el paseante el sabor de la Valencia aldeana con sus casas de planta baja y puertas abiertas, de macetas ante el portal, o colgadas de las rejas de su ventanas o realzando la sencillez de sus balcones, dando en su conjunto ocasión a que sus vecinos disfruten de la vida familiar que existiera antaño; sobre todo en la época estival con sus cotidianas veladas a la fresca de ensaladas y pistos con tinto de verano, tortillas de patata, caracoles con hierbabuena, y con juegos de parchís; sin despreciar el resto del año en el que se mantiene la armonía al calor de los hogares.

Rincón antañón por tanto, al que se une la existencia cada vez más viva de una de “les festes de carrer” más arraigada en nuestra ciudad. Tradición que se mantiene gracias al tesón de la Peña el Clau como corazón de la fiesta, en la que año tras año rinde homenaje al Beato que consideran como propio. Le manifiestan así su gratitud por la desprendida generosidad que tuvo a favor del necesitado, en cuyo recuerdo se mantiene intacta una fiesta cuyo fervor se acrecienta en los años transmitido a los hijos de Cañete.

De padres muy pobres nació el Beato una víspera de Reyes de 1530, por lo que le bautizaron con el nombre de uno de los Magos. En sus años juveniles antepuso a sus deseos de sacerdocio la ayuda a su familia, lo que no le impedía organizar en su propia calle precesiones a semejanza de las que veía en otros lugares de la ciudad loando al Señor.

En beneficio de sus padres necesitados se hizo soldado de Carlos V, utilizando como mejor arma el rezo diario por sus compañeros en las campañas. Al resultar herido de gravedad ofreció su vida dedicada al sacerdocio si superaba el trance. Logrado su deseo, fue acogido en la Orden franciscana de los Mínimos del Convento de San Sebastián de la que llegó a ser su Provincial. Ejerció la pobreza impregnándose de santidad, por lo que en sus místicas oraciones la situación de éxtasis le era frecuente, al tiempo que en sus rogativas desbordaba toda su fuerza mediando por los demás.

Quizá de aquellos sus juegos juveniles perdura la principal tradición de la fiesta manifestada en una procesión que recorre las calles aledañas. Son los hombres de Cañete los que llevan en andas al Beato desde su casa natalicia, y tras larga procesión, regresan a su calle, momento en que a su entrada los reemplazan las mujeres hasta depositarlo en su capilla.

Rincón, fiesta y devoción se entremezclan en uno de los azucach más activos de la ciudad, en el que el alma del Beato Gaspar Bono está siempre presente.

Visitar este rincón en la segunda semana de julio es participar de una “festa de carrer” en la que nadie es forastero, pues reconocido el paseante como extraño, es de inmediato acogido de forma desprendida, tal y como ejerciera su vida el virtuoso Beato.

Pero adentrarse en la de Cañete en cualquier otro día del año, es la ocasión para el deleite por la semejanza de su calle a las existentes en cualquier pequeño pueblo de la serranía valenciana, de sus puertas abiertas en las horas del atardecer, cuando la calle se convierte en un salón vecinal en el que impera la fraternidad.

LA PLAZOLETA DE LA CALLE DE VICIANA

2010-06-29T12:04:00.006+02:00

Es un auténtico rincón, y como tal, muy pequeño, escondido y muy singular. Apacible al mismo tiempo, mas cual ventrículo de la ciudad, está situado a escasos pasos de la Iglesia del Salvador -la que fue en su tiempo mezquita musulmana- inmerso en el centro histórico, pero que al ocupar un lugar inadvertido al caminante en su callejeo por la ciudad, éste, ignora de su existencia por la pequeña relevancia de una calle que por si sola evoca la soledad.

Calle recoleta y de corto trayecto, se abre a mitad de su camino una plazoleta que pese a su sencillez se adorna con la presencia de un pozo seco de elegante prestancia en el centro de nuestro rincón, con su toque de gracia, a la vez que de sorpresa.

Si desde el Puente de la Trinidad, el más antiguo de la ciudad como lugar de paso de la que fue la Vía Augusta romana, nos adentramos por la Calle del Salvador y salvamos a la izquierda la inmediata de En LLopis, nos encontraremos de seguido, igualmente a la izquierda, con la de Viciana.

La conveniencia de introducirnos en ella por la simple curiosidad de ver lo que allí pueda esconderse, nos llevará a la sorpresa de ver a su mitad, la estampa octogonal de un pozo con cuatro escudos labrados en la piedra de sus paredes, a los que el cortinaje de una hiedra que nace de su interior y cayendo sobre ellos, al tiempo que los cubre y engalana, no es óbice a la vista del viandante aficionado a la heráldica en su curiosidad por los blasones cuyo anuncio fijan la razón de sus linajes, en este caso perpetuados en la plazoleta o azucat de tan bello rincón.

Como remate a tan original pozo y por encima de un lustroso arbusto que nace de su interior, prima una artística cruz de hierro sujeta por dos lanzas verticales en un conjunto forjado a merced de la envoltura vegetal que embellece a tan singular brocal, a cuyo alrededor y de unos macetones también de hierro, nacen unos ficus enanos que complementan y dan alegría a tan pintoresca plazoleta.

Plazoleta que muestra en sus tres lados -porque el cuarto está abierto a un solar vallado por un muro que hace de lienzo útil al graffiti urbano y que a la postre hace posible observar la cúpula de la Iglesia del Salvador- toda una suerte de pequeños balcones de hierro, así como de ventanales enrejados en los que abundantes maceteros envuelven sus barrotes pincelando el rincón. Rincón con su vieja casona del siglo XVIII, restaurada, y que sirve en la actualidad como sede de un centro privado: la Escuela Superior de Arte y Tecnología; plazoleta que como toda que se precie, no le falta su banca de piedra donde descansar contemplándola.

La de Viciana tiene el toque artesanal de un taller de marcos y molduras con sello de antigüedad, en el que su dueña, Ana Medrano, labora con mimo su obra desde hace más de veinte años. Una artística y saliente banderola de hierro sujeta a un ángulo fijo a la pared, llama la atención desde el inicio de la calle, anunciando su nombre merced, igualmente, un mosaico cerámico en su fachada.

Es parte de la calle la fachada lateral del elegante Palacio que fuera lugar de residencia del Barón de Cárcer, el que fue Alcalde de Valencia, cuya portada principal da a la Calle del Salvador. Lucen en los bajos de sus muchos balcones de hierro el bello mosaico valenciano, a lo que se une la singularidad que desde un extremo de la plazoleta muestra al paseante la presencia de un “mirador” situado en todo lo alto, pero que aunque está algo escondido, deja un retazo de su existencia.

Calle en homenaje al firme historiador del siglo XVI, Rafael Martín de Viciana, especializado en sus crónicas tanto de la ciudad de Valencia como de su Reino, autor de una de las obras mejor documentadas de la historiografía valenciana, culminada en la época de las Germanías de la que fue testigo.

Rincón pues pequeño, pero de grata visita a quienes fascinados por nuestro centro histórico buscan lo desconocido, por lo que os recomiendo su visita al igual que a la Calle del Salvador, sin duda una de las más antiguas de nuestra ciudad.

LA PLAZA DEL CORREO VIEJO

2010-05-30T18:06:00.002+02:00

Hay un rincón en nuestra ciudad, insonorizado por la ausencia de tráfago, que ofrece con su nombre un singular homenaje a una de nuestras más antiguas costumbres, cual fuera la de comunicarnos allende nuestro hogar, sea por cuestión emotiva, comercial o de interés relevante.

Si en la actualidad el majestuoso Palacio de Correos y Comunicaciones simboliza en exclusiva el punto clave que nos acerca al resto del mundo con la facilidad de la tecnología y en muy pocas horas, ya de antiguo, tal necesidad era la misma, no así la rapidez en que las noticias llegaban a su destino. Eran los siglos en los que como único recurso para el servicio postal, la figura del emisario, bien a caballo o bien valiéndose de los carruajes para el transporte de sus valijas, ya era utilizada desde los tiempos de la Reconquista. Y eran los reconocidos como “troteros” o mensajeros, los encargados de su servicio.

Y fueron en diferentes lugares de nuestro centro histórico donde través del tiempo centraron su servicio desde donde iniciaban su eficaz tarea: la del servicial correo a través de abruptos caminos, con mayor o menor escollo. Sabemos de sus antiguos y diversos emplazamientos, tales como por entre las callejuelas de Juristas y Cocinas, como en la posterior y próxima de Mendoza, allá por el XVI, continuando en la Plaza del Horno de San Nicolás con posterior traslado a la plaza “dels Valencians” (la actual del Correo Viejo).

Y ya en el XVIII, centró sus oficinas en la Plaza de la Pelota, continuando en su traslado a la desaparecida Plaza de Pertusa, con su estancia por unos años en la de Nápoles y Sicilia hasta su destino final en el actual y fastuoso Palacio de la Plaza del Ayuntamiento.

Y como recuerdo a la importancia de tan necesario oficio, la Plaza del Correo Viejo rinde homenaje a un servicio que manteniéndose vigente, su semejanza al de antaño es inexistente.

Si el viandante que disfruta observando las viejas casonas de la nunca mejor nominada como Calle de Caballeros, se adentra por la de Álvarez junto al Teatro Talía, la popularmente conocida como “Casa de los Obreros”, se hallará de repente en medio de una plaza cuadrangular con cuatro fachadas que rivalizan singulares. En su centro y en una pileta circular, útil donde sentarse, se eleva un tronco de piedra de cuatro lados en los que cuatro caras de bronce, a él adosadas, hacen de fuentes desgraciadamente pocas veces. Rodea la pileta una cadena sujeta a unos bolardos de hierro en el suelo decorando la plaza.

Una vieja casona, sede de la EMT, luce una sencilla portada decorada en círculos junto a un pequeño azucat cerrado por una verja que en su conjunto cubre uno de los cuatro lados. Forma éste, ángulo con el que ocupa el Palacio del Marqués de Cáceres, hoy sede de la Real Acequia del Jucar, en cuyo lateral un bello mosaico cerámico cita el nombre de la plaza.

Justo enfrente y del siglo XVIII, según reza en un azulejo que indica el año de su construcción “1774”, un viejo caserón, es la parte trasera que comunica interiormente con la Parroquia de San Nicolás. A él adosado, un bello edificio del XIX con dos puertas gemelas, entresuelo y dos alturas, luce sobre su alero una barandilla cortada en la que destacan simpáticas dos figuras de piedra.

Tiene igualmente singular encanto la rica fachada, también del XIX, de un edificio en el que destaca un esbelto portalón bajo un balcón corrido sujeto por unas ménsulas de cabezas de león, que como eficaces guardianes, dejan la huella del lucimiento que impera en toda su presencia.

El contraste artístico de ambos aleros con los sencillos de teja de las casonas enfrente, crea un cerco desigual al fijar el viandante la mirada en lo alto que enmarca la plaza.

La tranquila y linda Plaza del Correo Viejo, nos trae el recuerdo a la vieja “casa de postas”, lugar donde descansar de la fatiga; por lo que detenerse por un instante en las horas de paseo por las huellas de nuestra historia, tiene el añadido de contemplar uno más de los bellos rincones de mi ciudad.

PLAZA DE LA VALLDIGNA

2010-04-27T21:25:00.006+02:00

Posee todos los atributos propios de un recoleto y digno rincón incrustado en el centro histórico y muy próximo al Portal de la Valldigna: el arco de entrada o salida que como recuerdo de la muralla árabe ha llegado hasta nuestros días; aunque desgraciadamente su restauración aún no se ha extendido en el resto del lienzo, que aunque escaso, aún existe. Auténtico rincón allí escondido en el que no falta, como ADN de su identidad, su antiguo nombre labrado sobre la piedra de una de sus esquinas, lo que es todo una curiosidad, por sí, y por lo que encierra.

La singularidad de tal rincón le viene de antiguo, toda vez que fue en tiempos de Jaime II, cuando en sus luchas contra los musulmanes y a su paso por un fértil valle, camino de Valencia, quedó de él tan prendado, que dio de inmediato instrucciones para la creación de un monasterio cisterciense que tomó el propio nombre de la belleza que envolvía el lugar elegido: el de la “Vall Digna”.

Y fue éste el motivo de que fuera Valencia, como Cap i Casal del Regne, la ciudad elegida para construir intramuros la casa Procura del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, como centro éste donde se ejerciera su administración, o como lugar de residencia en ocasión de las estancias de los monjes en nuestra ciudad.

Rincón recoleto que se ensancha dentro de la calle de Landerer y que pese a mantener tal condición, deja como testimonio sobre una de sus dos cantoneras la inequívoca leyenda de “Año 1799 Plaza de la Valldigna ”.

Rincón ennoblecido por tan palaciega casa Procura de entonces, que luce sobre el dintel de piedra de su portada un escudo nobiliario bajo un balcón corrido que magnífica su fachada.

Rincón más si cabe cultural, merced a un edificio enfrente, sede de la Sala del Teatro Escalante, que da mayor vida a la calle, que desde la de Caballeros conduce al viandante hacía el Portal más emblemático en el corazón del Barrio del Carmen.

Rincón en el que una vez más conviene insistir en su peculiaridad de que a su insignificancia que como plaza merece, se le une la mención del famoso astrónomo nacido en Valencia pero muy poco conocido en la ciudad, José Landerer, quien le da su nombre, y que en un “palmo de terreno” se ensancha, adquiriendo el lugar la particularidad de que considerándosele como calle desde hace casi cien años, era Plaza de la Valldigna hasta entonces, siéndolo de crucial importancia medieval, al ser, repito, la Casa Procura el lugar de embajada del famoso Monasterio de reciente y esmerada restauración, en su emplazamiento junto a Simat de la Valldigna.

Y merced a ello y por esta singularidad, se enriquece el rico anecdotario de la toponimia existente en nuestra ciudad, como huella viva de nuestro rico pasado.

Bien vale la pena su visita para rememorar su significado, por lo que os la recomiendo; al tiempo que al adentrarse por una retícula de rica historia, tendrá ocasión el viandante de viajar hacia atrás en el tiempo, contemplando en sus viejas casonas, algunas certeramente restauradas y otras en su proceso, lugares en los que se anidan hitos históricos en torno al Portal, al tiempo que recrea su mirada en los bellos enrejados de sus ventanas y de sus balcones.

LA PLAZA DEL MIRACLE DEL MOCADORET

2010-03-29T22:07:00.008+02:00

Rincón vicentino por excelencia, que como los caminos tan del agrado de su precursor es peatonal y con la señal de su evocación. Plaza solitaria a la que se accede a través del Pasaje Giner (en memoria del famoso bazar de su nombre) desde la bulliciosa de la Plaza de La Reina, o también desde la Calle de la Tapinería, o al paso por la de Verónica, ésta corta y estrecha, lugares todos de entrada a una plaza de diseño peculiar, tanto en cuanto que pese a su geometría irregular, figura como tal en el nomenclátor, considerándola así desde su punto de entrada por el de la Tapinería, con un azucat a la derecha, y accediendo a la misma como lugar de nueva planta debido al ensanche por el derribo de una manzana; por, lo que hasta los años cincuenta era conocida como Calle del Miracle del Mocadoret, ahora queda configurado como un tranquilo rincón y con el mismo nombre y con la consideración de Plaza a petición de sus vecinos. Rincón flanqueado por las torres del Miguelete y de Santa Catalina que asoman cordiales en lo alto desde una u otra parte, según donde se sitúe el paseante que accede a su encuentro.

Rincón de “festes de carrer”, como la que se celebra en recuerdo del “Miracle del Mocadoret” una semana después de la festividad del Santo, debido a que el lunes de su celebración se conmemoraba antiguamente la fiesta de quienes se encargaban de encender las farolas de gas que alumbraban las calles de la ciudad, por ser el lugar, el de la Tapineria, donde estaba situada la Cofradía de los Gaseros, postergando por tal motivo y por siete días, la celebración del tan popular milagro vicentino.

De los más de doscientos atribuidos a San Vicente, el del Mocadoret, es el más popularmente renombrado. Efectuado el prodigio desde la misma Iglesia de los Santos Juanes -en cuya alusión figura un bello mosaico sobre sus paredes frente de La Lonja de la Seda- cuando quien después sería Patrón de Valencia lanzó su pañuelo al aire, alertando a la gente que le escuchaba que volando tomaría el camino hacia una casa habitada por quien en ese momento necesitaba ayuda. Adentrose entonces el pañuelo del santo por la Calle de Cordellat, y tomando el rumbo de la Cenía, se dirigió hacia la de las Platerías, para llegar al Pozo de San Lorenzo, lugar donde al encontrarse con la de la Tapinería, torció a la derecha dando fin a su vuelo e introduciéndose en el interior de la vivienda de una modesta familia en momento de necesidad. Lugar éste, en el que existe un altarcillo en la fachada, adornado con flores gran parte del año, desde el que parte una tradicional procesión por su retícula vecinal, lujosa y engalanada, en medio de gran algarabía popular, en el día de su festejo.

Rincón el de esta plaza, en el que de padre valenciano aún existe la casa donde siendo niño vivió durante dos años, desde 1857 a 1859, el patriota y libertador cubano José Martí, según un pequeño mosaico sobre la fachada, como eficaz apunte historiográfico.

Plaza a la postre artesanal, gracias a dos tiendas de cerámica donde el curioso tiene la ocasión de satisfacer tan arraigada manualidad que desde la época musulmana pervive entre nosotros. Una de ellas, como taller cerámico, en beneficio de quienes afanosos por su elaboración tienen la ocasión de trabajar con sus propias manos la pieza deseada y con un horno a su servicio donde cocerla. Al igual que la tienda de Artesanía Yuste, donde desde hace más de cuarenta años se ofrece el servicio de enmarcado y elaboración de los “socarrats”, utilizando para su fabricación la misma técnica del siglo XV.

Rincón vicentino éste, escondido entre el bullicio propio del trasiego torno a la Catedral de la Seo y la Plaza de Santa Catalina, desde el que la observancia de sus correspondientes torres tiene el encanto de su hallazgo; por lo que os recomiendo os acerquéis al azucat allí existente, donde la observancia del entrañable altarcillo os mostrará no sólo el recuerdo donde se cumplió tan eficaz prodigio, sino el cariño que sienten sus vecinos al cuidar con tanto mimo tan sencillo rincón.

LA PLAZA DE CISNEROS

2010-02-27T15:09:00.003+01:00

Plaza cuadrangular, coqueta y rincón tranquilo con reminiscencias palaciegas; peatonal y adornada con naranjos que ocultan y frenan por un lateral, merced a unos macetones de hierro en los que lucen pequeñas palmeras, el exiguo tráfico rodado que desde la Plaza de los Fueros se adentra hacia el corazón de la ciudad, por fortuna gota a gota.

Rincón de azucats, fruto de los antiguos palacios en su torno, antaño exentos, y en el que dos de estos siguen luciendo en todo su esplendor. Algunos ya derruidos, como la Casa de los Marqueses de Albaida que dio paso a un grupo de viviendas, así como una fachada de nueva planta tras una puerta de hierro acceso a un callejón, lugar de paso a lo que fue albergue de carruajes y caballerizas una vez vaciada en su interior la residencia del Palacio de los Montoliu. Y destaca el conjunto entre el aroma del azahar que relajará aún más la plaza cuando brote su flor.

La Plaza de Cisneros -con anterioridad conocida como de San Gil- que aunque en recuerdo desde 1877 de tan ilustre Cardenal ignora en la nomenclatura su condición de prelado, es un digno y antiquísimo rincón próximo al centro histórico de Valencia, y de escaso trasiego: lo que resulta de muy grata visita al paseante que recrea la mirada en las fachadas de su entorno.

Entre todas ellas rivaliza el barroco y lo académico de sus palacios con los aderezos de una bella manzana de viviendas en la que entre estucos vegetales o de cabezas de animales, destacan majestuosos unos miradores de hierro cubiertos de cristaleras sobre las rejas de sus bajos, y que en su armonía, pincelan el tono pastel de una fachada singular, gracias a su acusada personalidad que la hace ser diferente a cuantas abundan por las callejuelas cercanas.

El silencio de la plaza como estandarte de su tranquilidad es su peculiar emblema, sin menoscabo de sus balcones de hierro, unos sencillos y otros artesonados.

Y como recoleta plaza que lo es, un solo banco de piedra frente a la antigua Casa Palacio del Señor de Náquera, en la actualidad sede de Cáritas Diocesanas, invita al grato reposo entre el silencio y bajo los naranjos que la pueblan, a través de cuyo ramaje se observan la bellas rejerías que decoran a nuestro rincón.

Igualmente destaca el antiguo Palacio de Cerveró de finales del setecientos, construido entonces sobre lo que había sido un edificio balneario de la época bajo medieval, en cuyo zócalo de piedra singularizan unas ventanas ovaladas y enrejadas que abastecen de luz al sótano de tan palaciega casa. Su portada barroca con el magnífico blasón de los Cerveró invita al paseante a su interior, sede del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia, lugar de exposiciones temporales donde la presencia de una amplia y lujosa escalera de bello pasamanos, subyuga a quién la admira.

Nada más grato en cualquier recorrido urbano que dar de lleno con la presencia de una plaza pequeña, tranquila y señorial; en definitiva, un pequeño rincón. Por lo que ir a su encuentro será la ocasión de admirarlo, bien sea vuestra marcha al Portal de Serranos, o en sentido contrario hacia la Catedral de la Seo.

LA PLAZA DE SANTA CATALINA

2010-01-27T10:32:00.010+01:00

Si la Valencia oficial y administrativa, junto a la religiosa, giraba en torno a la Catedral de la Seo con el Palau de la Diputación cercano, y a cuyo lado la Casa de la Ciudad vivía sus últimos años allá por el ochocientos, la vida comercial y bulliciosa, en cambio, lo hacía hormigueando bajo la barroca Torre de Santa Catalina, que en su trasiego hacia el mercado, detenía su paso en el punto neurálgico de la Valencia decimonónica, la que hacía esquina con la Calle de Zaragoza y muy próxima a la pequeña y triangular Plaza de la Reina. Recibía ya entonces el nombre de Plaza de Santa Catalina, rectangular y alargada, y de siempre cercada por un serpentear de callejuelas repletas de gente que, en vaivén interminable, gracias a los entrañables comercios que de recuerdo antiguo conservan su merecido prestigio, perdura en el tiempo.

Callejas en torno a tan pequeño rincón con sabor a horchata y aroma de chocolate, punto de llegada a quienes manteniendo la ilusión de la suerte, buscan la fortuna en los dos acreditados despachos de lotería bajo el señuelo de la Santa, a quien demanda su ayuda el jugador habitual o improvisado.

No, no es nuestra plaza el lugar apacible, tranquilo, con banco de piedra en el que descansar, o en el que un árbol pincela su gracia y una fuente regala su murmullo al modo de un rincón relajado ideal para un leve descanso. No, no lo es.

Mas no por ello está exento de seducción y sí de la fascinación que produce ver cómo de forma perenne ofrece la vitalidad de su entorno, bullicio en el que la Iglesia de Santa Catalina y su torre campanario ocupan un lugar capital sobre la peana vibrante y recoleta que como tal rincón, es digno de admirar.

Primero fue mezquita y luego parroquia cristiana, y por decisión del Rey Don Jaime el Conquistador recibió el nombre de Santa Catalina, alcanzando su dominio hasta la huerta de Campanar.

Pequeño rincón que, más si cabe, tiene el encanto de su perspectiva desde el final de la Calle de la Paz, con la torre campanario de Santa Catalina al fondo, en una de las muestras más singulares del barroco europeo que, como anécdota curiosa, tuvo la desdicha de estar a punto de ser victima de la piqueta ante el proyecto urbanístico de ampliar hacia Cuarte la vía citada, la más bella y cuidada de Valencia.

Torre de Santa Catalina que supera en belleza a su vecina la del Miguelete, pero que al estar ensombrecida por el campanario catedralicio, alto, majestuoso y sinfónico, en ocasiones le hace pasar desapercibida y como llena de celos. No así para quienes fieles a la tradicional visita a los lugares de siempre (los antañones Horchaterías del Siglo, con sus regios salones; o la de Santa Catalina, de valencianos mosaicos que visten a sus paredes, así como la enmarcada mesa de mármol en recuerdo de las repetidas visitas que hiciera la Infanta Isabel en los primeros años del siglo pasado; y Chocolates Sanz-Santa Catalina con la centenaria y artística marquetería de sus vitrinas) reponen sus fuerzas en ocasión de tan entrañable esparcimiento callejero, tanto en cuanto aprovechan para gozar ante la artesanal torre que, mimosamente restaurada en su porte hexagonal, luce esbelta y ornamentada.

Rincón de recuerdo a prestigiosos establecimientos desparecidos, como lo fueron la Farmacia y Laboratorio del Dr. Graus, cuyas fachadas permanecen cobijando modernas franquicias con aroma de café.

Ya pequeña plaza, pero animado rincón, igual se ofrece gentil al turista ansioso de guardar en su máquina digital el recuerdo de su presencia, a la que os invito a quienes deseen conocer el otrora corazón comercial de Valencia y hoy epicentro de una ciudad abierta y vivaz, generosa a quienes la visitan.

LA PLAZA DEL HORNO DE SAN NICOLÁS

2009-12-26T14:08:00.004+01:00

Hay plazas o rincones en la ciudad, coquetos, que sirven al relajo del paseante en su callejear y en donde siempre hay un banco de piedra en el que reponer las fuerzas, al tiempo que se contemplan sus fachadas que en los días de fiesta engalanan sus balaustradas con mantillas de damasco y frisos de flores.

En otros rincones o plazas, la opción de una terraza en donde sentarse, cubierto o al aire libre, en grata conversación o simplemente observando la gente que al igual se recrea en atención al entorno, contribuye a darle aún mayor encanto al lugar ya de por si admirado.

Sin embargo, existe una plaza sin bancos, sin la presencia de una fuente o la de un árbol que o bien le den nombre o sea ocasión de adorno o de distinción, pero no por ello exenta de varios aspectos que le otorguen singularidad.

Es el caso de la Plaza del Horno de San Nicolás, situada en la retícula que desde la Plaza del Esparto y a través de la Calle de las Danzas, comunica con la de la Compañía, la vieja plaza de “les Panses”, lugar donde “El Palleter” retó a Napoleón en patriótico grito.

La Plaza del Horno de San Nicolás que lo es de paso al caminante, más vale la pena recrearse un rato en ella. Porque es de merecer detenerse ante el horno que da nombre a la plaza, y que desde 1802 –según reza en artísticos mosaico sobre sus dos entradas- el de la guerra al francés, sigue abasteciendo de pan a quienes cruzan su puerta, aunque se sabe con certeza de la existencia de un horno más antiguo, toda vez que tal nombre ya lo tenía la plaza por providencia del Almotacén desde abril de 1692.

Plaza de planta irregular, de diente de sierra y que por necesidades del tráfico no es peatonal. Cualquiera de sus lados y sobre sus no muy anchas aceras, sirven para contemplar bellos edificios de ricas cerrajerías en sus balcones, entre los que destacan los decimonónicos miradores cubiertos, al igual que sencillos estucos, que junto a las ménsulas, decoran las fachadas.

A falta de jardín en la plaza, se muestra a un lado un rincón o azucat que destaca por sí solo, dándole a la plaza un toque singular y una pizca de sosiego. Mantiene el entrante cierto aspecto -más imaginado en el anochecer- de capilla urbana decorada de rejas y balcones de hierro fundido creando en su conjunto un retablo en el que un balcón corrido reina en el centro, y flanqueado por dos farolas que lo iluminan. Escorado, un ciprés, dijéramos epistolar, pincela de gracia y digno respeto a tan placentero rincón a semejanza de un presbiterio.

El Colegio Mayor del Rector Peset, antigua Casa de los Martínez Vallejo del siglo XVIII -antaño Escuela Normal de Magisterio hasta su traslado junto al río en la zona de Monteolivete- con su gran zócalo de piedra de sillería, dignifica la plaza, dándole al mismo tiempo un aire estudiantil, y desde cuyo umbral se vislumbra elegante la Torre Campanario de San Nicolás: la que emergiendo sobre los tejados, queda observante de nuestro ya rincón o plaza.

Rincón o plaza, muchas veces transitado, pero al no ser de destino, no se le tiene en cuenta. Os recomiendo, sí, una pequeña parada y que os entretengáis no solo disfrutando del campanario cima los tejados, sino de todo el entorno de uno de los rincones del centro histórico de la ciudad, que en su sencillez y singular aspecto, adquiere la especial relevancia de encontrar al paso, uno de los comercios más antiguos de la ciudad.

EL PASAJE RIPALDA

2009-11-26T13:47:00.006+01:00

Al tiempo que finalizaba el siglo XIX nacía en Valencia la inquietud por pincelar en sus calles retazos de modernidad. A ello se dedicaron los arquitectos de la época, ansiosos en nuevos diseños que saciaran la sed innovadora de la alta burguesía, anhelosa de que sus propios edificios destacaran por encima de los demás. Al recurso del eclecticismo de la época se le unían las modas que imperaban en las más renombradas ciudades europeas, y en su emulación, es como nació la pintoresca idea de construir un pasaje en la zona más comercial de Valencia al logro de que se le diera mayor vida y distinción (si no era suficiente la que por sus alrededores ya existía) a su centro neurálgico, donde junto a sus más famosas tiendas convivían sus pintorescos cafés: lugares de reunión y encuentro de la intelectualidad decimonónica, entre los que destacaban el Café de España y el Café del León de Oro, próximos a nuestro Pasaje, o el Café Hungría en el interior del mismo, muchos años más tarde de su inauguración.

Fue así cómo nació la feliz idea de trasladar a Valencia la costumbre de las ciudades italianas de pasadizos urbanos de estilo neoclásico construidos en un conjunto armonioso y bello. Y como antecedente curioso aunque salvando las distancias, tal y como ya sucediera hacía cuatro siglos entonces, cuando por nuestra ciudad fue por donde entrara en España el renacimiento italiano, materializado en la bóveda del presbiterio catedralicio y auspiciada su ejecución, gracias a la decisión de un cardenal y que después sería Papa, el valentino Alejandro VI.

Si su llegada fue de las manos de Pablo da San Leocadio y Francesco Pagano, el Pasaje Ripalda, aunque, por supuesto, no con tan gran esplendor pero sí con la eficacia de lo útil, fue proyectado al encargo de Dña. María Josefa Paulín de la Peña, Condesa de Ripalda, en 1889 por el arquitecto Joaquín Arnau Miramón (quien también fuera autor del Palacio del mismo nombre en el Paseo de la Alameda) sorprendiendo a nuestra ciudad e impactando en su novedad a los valencianos por la armonía de sus dinteles y de sus ménsulas, la de sus arcos pareados, la de sus pilastras, así como por sus claraboyas llenas de luz, dando un toque de magia al nuevo pasadizo que desde la Plaza de Cajeros, situada en el inicio de la Bajada de San Francisco, comunica los pasos desde la Calle de San Vicente a la entonces llamada Plaza de la Pelota, en la actualidad de Mariano Benlliure.

Pasaje comercial por excelencia que también albergara al Hotel Ripalda que se mantuvo abierto hasta mediados los años cuarenta, en los que tras las necesarias adecuaciones fue convirtiéndose el pasaje en lugar de viviendas.

Fue precisamente en este Hotel donde se instaló en 1897 el primer ascensor de la ciudad, hoy pieza de museo, pero abandonado en un desván a la espera de su conveniente exposición en el Museo Etnológico de nuestra ciudad.

Del proyecto original poco es lo que queda a lo largo de sus cincuenta metros de longitud, debido a las exigencias comerciales de los establecimientos, que en sus continuas transformaciones han ido eliminando los recursos artísticos ideados por el autor del proyecto, perdiéndose gran parte de su esplendor arquitectónico.

Pero hoy en día aún sigue llamando la atención al caminante la belleza de su interior. Caminante que decidido a su paso, recrea su mirada y contempla al inicio en su puerta de hierro en la calle de San Vicente, un pequeño y curioso mosaico con el nombre del pasaje, así como el dibujo del Palacio que le da nombre, siempre de grato recuerdo para quienes lo conocimos, patrimonio también de la que fuera Condesa de Ripalda.

Admirando su interior destacan sobre el entresuelo y a mitad del pasaje unos pasillos perpendiculares que unen las dos jarcias en cada una de sus tres alturas, así como también llaman a la curiosidad, sus ventanales adintelados a la derecha y los de medio a punto a la izquierda sobre los comercios del pasaje, que rompiendo su armonía, mantienen la atención por su dispar presencia.

El actual pasaje ha perdido a su inicio un toque de elegancia por los nuevos comercios de franquicias impersonales; pese a ello, mantiene su estilo gracias a los que permanecen desde lo antiguo, fieles en el ofrecimiento de sus tejidos falleros, tales como el de “Ripalda Indumentaria” con su fachada de blanca cerámica contorneada por un sencillo floreado que la distingue y el de Álvaro Moliner, luciendo ambos sobre sus mostradores todo un derroche de color puesto al servicio de la mujer valenciana.

Al igual que lo ofrecen otras tiendas, que si reconvertidas, prevalecen en sus antañones escaparates enmarcados de recia marquetería manteniendo sus fachadas, como es el caso de ELEVEN (con anterioridad la de Gamborino): tienda que conserva sus arcos de medio punto al exterior respetando su sello antiguo y que se ofrece al hombre actual con un surtido de ropa y complementos de moderno diseño; mientras nos queda el recuerdo en nuestro recorrido de la de Oltra, todos ellos establecimientos que tienen o tuvieron un gran arraigo popular.

Pasaje o "rincón" que junto a su nombre con reminiscencias palaciegas nos revive un pasado entrañable, al tiempo, que por su mancillado arquitectónico por efecto de intereses legítimos pero de mal gusto, no estuvieron al nivel que el Pasaje Ripalda merecía. Pese a ello, y por su encanto y luz que en su conjunto florece, os recomiendo su visita, contemplándolo con placidez y evocando su nombre.

EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS

2009-10-25T16:58:00.003+01:00

Es éste un rincón milenario anclado a la puerta gótica de la Catedral de Valencia que, adornado por las archivoltas de su arco ojival bajo apostólicas miradas y rodeado de variopinta imaginería cual mejor dosel, da albergue en todos los jueves del año al más antiguo tribunal europeo conocido, cuya mejor impronta la adquiere por su singular fortaleza institucional.

Es quizá el más famoso rincón de la ciudad de Valencia. El que al son de las doce campanadas del mediodía cima la Torre del Miguelete, a paso lento y vestidos con el negro blusón huertano desde la Casa Vestuario enfrente, acuden puntuales los ocho síndicos a dictar jurisprudencia, dando realce a tan singular recinto agrupado a su torno por la gente que, bien con orgullo, bien fascinada por saber de él, acuden a contemplarlo.

La fortaleza de tan ancestral institución, creada bajo el dominio musulmán en el año 960, viene dada por la protección e impulso que le dio Jaime I, y que por sus formas de actuación ha venido prevaleciendo a pesar de los cambios producidos tras la época foral, siendo de ésta, el único vestigio jurisdiccional que ha prevalecido hasta nuestros días, tanto en cuanto es el mejor sistema regulador del uso del agua que a través de sus ocho acequias, riegan la huerta valenciana como su persistencia en el tiempo lo demuestra.

El eco del “calle vosté o parle vosté” prevalece sobre el gentío que acude respetuoso al acto cada jueves del año, sin fallo alguno, instantes después de que el alguacil haya alzado su voz de inicio al reclamo del denunciante y denunciado, adscritos ambos a cada una de las acequias que riegan la vega, tan dignamente representadas por los Síndicos sentados bajo la Puerta de los Apóstoles, al igual que se hiciera en el interior de la entonces Mezquita en la época musulmana y que tras la Reconquista, al no ser permitida la entrada al templo a los no bautizados y siendo en gran número los labradores de religión no cristiana, el Tribunal del las Aguas siguió su andadura al exterior, pegado al umbral gótico de la Seo.

Mayor importancia, si cabe, adquiere nuestro rincón, al haber sido declarado recientemente por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, asegurando así su permanencia y proyección universal a cuyo conocimiento y visita acuden los más preclaros jurisconsultos, interesados en su peculiar manera de gobernar y dictar sentencia.

Si hay quienes proclaman que la mejor Constitución es la que no está escrita y son los hechos y costumbres las más eficaces fuentes del Derecho, la ausencia del papel, la inmediatez en la sentencia inapelable, y su aceptación y cumplimiento por parte del causante del daño producido, hacen que la justicia emanada del Tribunal de las Aguas tenga la consideración de ejemplar, gracias, además de todas estas razones, a que él único requisito exigido a sus Síndicos sea el de su elevada consideración que de ellos se tiene, que no es otra que la de ejercer como “hombres buenos y justos”, sin que para ello sea necesaria ninguna titulación legislativa.

De ahí la justa existencia del Tribunal de las Aguas a lo largo de más de diez siglos, rincón emblemático de la ciudad que se mantiene vigoroso superando momentos convulsos, regímenes diversos, todo ello gracias a la fortaleza de sus tres brazos, el Constitucional, el Legislativo y el Ejecutivo que con la ausencia del papel escrito, pincela su peculiar forma de ser.

Efectivamente, sí es un singular rincón, éste, en la ciudad de Valencia; al que bien vale la pena visitar cualquier jueves del año, segundos después del toque de las doce campanadas en el umbral de la Seo y ante la exquisitez gótica que lo decora.

LA PLAZA DEL CONDE DE CARLET

2009-09-25T17:30:00.003+02:00

La Plaza del Conde de Carlet es un rincón escondido muy próximo al centro histórico de Valencia que, por su escaso tráfago, más parece un lugar olvidado o desconocido por el paseante que, cercano a la Seo, disfruta sus horas de asueto.

De planta cuadrangular y pese a confluir en su entorno cuatro calles, la tranquilad marca su impronta. Un banco de piedra contempla cuatro cipreses en los que se esconde una taza de piedra de la que emerge en forma de copa octogonal una fuente de la que manan cuatro hilillos repicando en la alberca, y que pese a su debilidad, el murmullo de sus aguas se escucha en toda la plaza gracias al silencio que permanentemente reina en las fachadas que la rodean.

Les decía que es una plaza poco transitada al no ser un lugar ni de acceso ni de salida del centro de la ciudad, y su visita, es más fruto de quienes interesados por conocer sus rincones se pierden entre callejuelas y al contemplar sus viejos caserones, gozan de sus portales siempre a la búsqueda de un lugar que invite a su disfrute.

Se alza majestuoso en tan recoleto rincón el antiguo Palacio del Barón de Ariza, decimonónico, que estirándose entre dos de las calles que dan a la plaza, luce en su chaflán y a segunda altura un artístico mirador de hierro fundido cubierto de cristal que prevalece sobre el resto de los ventanales que decoran tan solariega mansión.

La espalda del Seminario Conciliar de la Calle Trinitarios forma uno de sus lados, y su ladrillo cara vista da un toque austero al igual que sosegado y que la plaza agradece. Rodeada en la cercanía de otras plazas más transitadas, con seguridad igual de bellas, pero sin la paz de su silencio, y muy próxima al Jardín del Turia que a escasos pasos se encuentra, se esconde éste mi nuevo rincón que os ofrezco.

De mayor presencia en el tiempo, fue cuando antaño el Colegio de Nuestra Señora de Loreto residía en la plaza, lo que le dio mayor trasiego de gente durante sus años de estancia. Sin embargo, y por su refugio, no faltó en tan escondido rincón la ocasión del conjuro, como cuando en una de sus casas los liberales conspiraron contra el General Elio, y que pese a su refugio, algún delator le puso en aviso y personalmente y sable en mano, el leal fernandino terminó con el enredo.

Fue a Don Jorge de Castellví y López de Mendoza a quien se le otorgó el titulo de Conde de Carlet, destacando en su labor repobladora tras la expulsión de los moriscos de 1609 desde su residencia en la Ribera, en cuyo recuerdo recibe su nombre tan recoleta plaza.

Pequeño rincón que por su soledad, bien merece nuestra visita; al menos cuando imaginando los cimientos de nuestra historia, tras un pequeño quiebro en el caminar, el encuentro de un banco de piedra en un lugar tranquilo donde rememorar nuestro pasado y a pocos pasos de su inicio, bien vale la pena. Os lo aconsejo: en el repicar de sus cuatro hilillos de agua, daréis con el mejor de los ecos en el corazón de la ciudad.

Sin desdeñar, en los afortunados, la ocasión de un romántico encuentro en tan escondido rincón.

LA PLAZA DE SANT BULT

2009-08-26T13:18:00.010+02:00

Este nuevo “rincón” gira en torno a una leyenda que da vida a una de “les festes de carrer” más antigua de Valencia, nacida en el interior de la Xerea, barrio musulmán en sus inicios y actualmente escondido en la ciudad, al igual que su historia desconocida por gran parte de quienes en ésta viven.

Brota la leyenda en el mismo año de la Reconquista cuando en sus arrabales extramuros en torno a lo que hoy es el Temple y después de un incendio, un albañil encontró una losa en el suelo. Al moverla, halló un pozo profundo al que se decidió bajar. Al observar su fondo, quedó fascinado por un resplandor al lado de un bulto y al destaparlo vio que en él se escondía la imagen de Jesús.

Ante “el Justicia” de Valencia, reclamó la propiedad su descubridor en beneficio de los vecinos del arrabal y que al serle otorgada, pasó a convertirse en el “Sant Bult de Jesús”: imagen venerada con mucha fe y cuya tradición llega a nuestros días tras siete siglos de historia con gran deleite vecinal.

En el barrio de la Xerea la fiesta tiene su epicentro en la recoleta Plaza de Sant Bult: corazón de un barrio que pese a su situación de abandono y olvidada restauración que dificultan disfrutar del mismo, mantiene vivo el fervor a su imagen, al tiempo que realiza una intensa actividad, no sólo festiva sino también deportiva, así como docente y cultural. Actos todos que por el Patronato Hogar Escuela de Sant Bult son dirigidos con apasionada raigambre bajo la batuta de una Junta de Vecinos puramente popular creada para tales fines.

En una capilla de este Hogar Escuela, sito en la calle En Blanch, es donde se guarda la imagen del Santo Bulto: la que es paseada en procesión por todo el barrio en sus días de fiestas de principio de Junio, y que a lo largo del tiempo se fue trasladando la imagen entre diferentes Iglesias próximas a la Plaza - como lo fueron la de San Juan del Hospital, la del Convento de Santo Domingo y la Parroquia de San Esteban- para su culto litúrgico. Hasta que, finalmente, es la Parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe de Neri la que recoge anualmente la imagen para ésta celebración. Con anterioridad a la existencia del Hogar Escuela se guardaba el “Santo Patrón” en los domicilios de sus fervientes devotos, quienes iban turnándose en ello. En la actualidad y por restauración del Patronato Hogar Escuela, se guarda provisionalmente la imagen en la Parroquia de la Plaza de San Vicente Ferrer antes mencionada.

Barrio de la Xerea escondido en la ciudad, queda limitado por un triángulo cuyos lados lo forman las calles del Gobernador Viejo, la del Conde de Montornes, la espalda de la Plaza de Tetuán y en el vértice de su ángulo más agudo, el Palacio del Temple.

Barrio de contrastes en el que se mezclan los solariegos palacios y palacetes que lo contornean, junto a las casas habitadas por gente sencilla, obrera y menestral de múltiples oficios y que en torno a la “Plaza” vive. Destaca entre sus hijos de mayor fama el que fuera gran pianista José Iturbi, nacido en la calle de En Blanch y en cuyo recuerdo lleva su nombre la que desde el Temple muere en la “Plaza”; plaza en la que se abre la Calle de las Impertinencias, azucat que luce este nombre de origen desconocido y en el que no existe ningún portal.

Barrio de San Bult de diversos azucat (callejones sin salida), es el lugar de la ciudad en el que en mayor número se concentran, debido a que por su origen musulmán fue barrio de callejuelas sinuosas y apretadas y que debido a sus muchas transformaciones en el tiempo, han ido quedando los flecos de esta originalidad. Al igual que los de sus escondidos patios interiores que antaño eran frondosos jardines de las solariegas casas y de los que aún quedan pequeñas muestras.

También se vive en el barrio con gran entusiasmo la fiesta josefina gracias a una comisión fallera que, renovándose en el tiempo, ha mantenido vivo el sentir por las fallas desde 1875, lo que da fe de la gran atención que prestan sus vecinos al cumplimiento de una de las tradiciones más arraigada en la ciudad. Y todo, pese a la dificultosa situación que atraviesan al ver cómo se reduce el número de familias, y el abandono en que se encuentra el popular barrio de la Xerea.

Visitar la Plaza de Sant Bult, especialmente en los días de su “festa de carrer” del mes de Junio en fervor al Santo, o en los de las Fallas de Marzo, resulta de un placer especial, pues éste, sólo lo produce cuando desde lo más profundo brota la devoción al Patrón querido, o surge desde su carencia de medios la humilde contribución a una fiesta internacional.

Visitadlo en ésos días, como también durante el resto del año, cuando su esencia se concentra en torno a la recoleta Plaza de Sant Bult escondida tras la monumental de Tetuán, al tiempo que el fervor popular se esparce por sus vecinos.

EL BARRIO DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, EL DE LA AGUJA

2009-07-26T17:17:00.005+02:00

Si la gracia de una ciudad reside, entre otros anhelos, en su afán de extenderse cual ser vivo que es, o en el saludable deseo de remozar sus calles y plazas conservando su sabor antiguo –en ocasiones con cierta dificultad- el mayor de los encantos se consigue, sin embargo, cuando, como detenido el tiempo, encuentras un rincón intacto al de su minuto de creación.

Rincón, en el que, salvo la reducción del número de sus calles y que la huerta otrora circundante haya sido reemplazada por la gran urbe que lo engulle, al igual que lo respeta, pasear por sus cinco calzadas sin temor a un tráfico allí inexistente, y cuyo solaz rumor es el vecinal de quienes tranquilamente viven en sus casas, el adentrarse en sus calles es un pequeño placer cuya renuncia lleva al desaire hacía uno de los más singulares rincones de mi ciudad, especialmente por su sabor antiguo y su extracción popular.

Es el caso del Barrio de la Virgen de los Desamparados, popularmente el de la Aguja, ceñido a la Avenida del Cid, y que desde su terminación en 1930 construido por el Sindicato de la Aguja –de quien recibe el nombre- permanece uniforme. Fue una obra auspiciada por la Catedral Metropolitana de Valencia en su afán de construcción de “casas baratas” en diversos puntos de la Ciudad, y en la que entre su identidad y gracioso acabado destacan los variados frontis de sus ventanas, sus balcones de hierro, sus pináculos en las cornisas junto a la hornacina central arriba de cada vivienda en la que figura un mosaico idéntico en todas y de ornado dibujo. Mosaico que lleva al paseante al recuerdo de las modistillas que con la gracia de sus manos, entre hilos, agujas y dedales, daban vida a los vestidos, fruto de su trabajo.

En el barrio de la Aguja persiste el disfrute de sus vecinos y el asombro del visitante por sus pequeñas calles que muestran el orgullo de un barrio que fiel a su tradición, se mantiene firme y blindado al tráfago estridente que le rodea, incapaz éste de hacer mella en su interior.

El Barrio de la Aguja, en recuerdo a las afiliadas “modestillas”, fue inaugurado y bendecido por el Arzobispo Melo en 1932 con sus entonces sesenta y cinco casas todas iguales, comunicando su planta baja con la superior a través de una escalera que parte del comedor junto a la cocina con salida a un patio en la trasera, y que sube hasta las habitaciones de la vivienda.

En la actualidad sólo permanecen cincuenta y cinco casas por la desaparición de uno de sus tramos absorbido por el crecimiento de la ciudad hasta la misma linde de sus calles. Las que en un principio estaban nominadas de la A a la F, rótulos que permanecen junto a los de sus actuales nombres: Virgen del Lluch, Virgen del Rebollet, Virgen de la Salud, Virgen de Agres y Virgen de las Injurias; calles cortadas al tráfico rodado a excepción de un solo punto por el que pueden acceder los vehículos hasta el portal de las casas.

Portales de casas en los que aún perdura en la gente mayor la costumbre veraniega de “gozar de la fresca” rememorando sus costumbres, como aquella de la “Penya los Menin-fots” que desparecida tras la guerra civil, participaba hasta entonces de una gran actividad teatral en el marco de sus calles. Como también la de honrar a la Virgen de los Desamparados en una imagen que mes a mes se trasladaba y guardaba en el interior de cada casa, tradición que desapareció en los años cincuenta con el traslado definitivo de la Virgen a una Iglesia cercana. Mientras que para la gente menuda, el jugar por sus calles bajo los olivos y naranjos que las adornan es de vital tranquilad para el vecindario.

Llama la atención un depósito de agua que sobresale cima las casas, alimentado por un pozo aún en funcionamiento y que una “Junta del Barrio” se encarga de su puesta a punto y facturación a todos los vecinos por una módica cantidad fija al año, independiente del consumo; lo que no les priva de la conexión al servicio de Aguas Potables Municipal.

La posibilidad de compartir un rato a la fresca junto a sus vecinos sentados frente al portal de una casa y dentro de la ciudad en los años en que vivimos, es una experiencia tan grata como difícil de conseguir, pero posible gracias a la simpatía y generosidad de sus gentes que se ofrecen generosas a quien se les acerca en un bello encuadre pincelado por la flor del San Pedro en las aceras que lucen en los umbrales. Os recomiendo su visita a última hora de la tarde, donde olvidándote de la gran urbe, estarás en su interior.

LA PLAZA DEL ARZOBISPO

2009-06-25T23:19:00.007+02:00

Confieso que el murmullo del agua me subyuga y cuando encuentro próximo su eco y allí cerca la sombra de un árbol junto a una banca de piedra, y más, si ocupa ésta el centro de una plaza en mi ciudad, mi fe por sus rincones crece, mis nervios se relajan y el encanto que los rodean alegra mi corazón. Es cuando la necesidad de dar descanso a mi cuerpo surge de inmediato, como si fuera víctima de un cansancio ya consustancial, aunque el relajo es más por la necesidad del gozo en contemplar un nuevo rincón, valor residual que insisto en mantener, que obligarme a ello lacerado por las escasas fuerzas que en mí se albergan, y que igualmente trato de conservar.

En las muchas ocasiones que he pasado junto a la pequeña Plaza del Arzobispo, mis oídos no se detuvieron nunca ante el chapoteo del agua que brota bajo sus naranjos y moreras, y al sentirlo hoy por vez primera, nace la pregunta en mí, de si es que el momento en escucharlo pertenece al de un día especial que ignoro la causa; si es que en otras ocasiones la fuente estaba seca, o si es que fijándome en su derredor el alcance de mis ojos superaba al de mis oídos, quizá dormidos, por el reflejo del silencio que siempre reina sobre la plaza cuadrangular, abierta al Palacio Arzobispal y junto a la Catedral de la Seo.

Histórico rincón vicentino de cuando sufriera castigo el mártir muy poco antes de la conversión al cristianismo del Imperio Romano y que por consecuencia de su muerte alcanzó gran fama; que de haber terminado las persecuciones unos años antes, él, se hubiera librado del martirio y Valencia no tendría su Santo Mártir.

Pero no fue así la historia, y son por ello muchas las capillas e iglesias dedicadas a San Vicente Mártir las existentes en toda Europa, en sus calles, en sus plazuelas, por sus valles, por sus montañas.

La cripta de San Vicente eficazmente restaurada hace unos pocos años, es uno de los pocos vestigios de la España visigótica en nuestra ciudad, y éste, en el mismo lugar donde el diacono Vicente padeciera las consecuencias de su persecución, lugar de martirio al que se puede acceder desde esta misma plaza.

De gran importancia y convertido hoy en el Museo de la Ciudad Marqués de Campo, es el Palacio de Berbedel, el que ocupa el frontal tras la pequeña pero frondosa vegetación que alegra la plaza. Adecuada arboleda que esconde la alberca oblonga de suelo lucido y vaso de piedra a un extremo que la decora y del que mana agua, al igual que lo hace de sus dos surtidores que dan encanto a la fuente. Sus gruesas columnas de medio metro de alzada, cuando rompen el agua, más parecen sus crestas unas lenguas batientes que, caprichosas, se abren singularizando con su gestualidad unida a su balbuceo, el deseo de comunicarse con el paseante sentado en cualquiera de sus tres bancas que la rodean.

Palacio de Berbedel que fue ocupado en otros menesteres, como ser residencia de virreyes años después del derribo del Palacio Real, como de capitanes generales que al ser trasladados a la nueva residencia junto al Convento de Santo Domingo, el edificio pasó a ser propiedad del Marqués de Campo, gran prócer de la Valencia que se incorporaba a los nuevos avances de su tiempo, con su dedicación empresarial a los sectores del ferrocarril, del agua potable, gas y electricidad, y en cuyo recuerdo a toda su industria lleva su nombre el Museo de la Ciudad antes citado.

Contemplando su parte trasera llama la atención en ella el esgrafiado vegetal de la “Casa punt de gancho”, semejante al de su fachada principal a la Plaza de la Almoina.

Como adecuada señal de anuncio a la plaza, la estatua de bronce del Arzobispo Olaechea, el creador de la “tómbola valenciana” que tanto posibilitó la construcción de viviendas obreras, destaca sobre un alto pedestal de piedra presidiendo la entrada a este entrañable y recoleto rincón.

Una tienda de antigüedades, la de Marco Polo, da un toque de sabor elegante a esta Plaza del Arzobispo, a cuya visita os recomiendo; antesala además al Museo de la Ciudad con exposiciones temporales igualmente interesante. Y que a su salida y en una de las bancas de piedra, al meditar escuchando la fuente y rememorar su historia de más de veinte siglos en rededor, resultará siempre de grato ejercicio al igual que relajante.

EL JARDÍN DE AYORA

2009-05-25T22:01:00.012+02:00

Aunque alejado del centro histórico de la ciudad, está situado en una zona de amplias plazas y largas calles de gran actividad comercial, siempre necesitadas de un rincón donde pasar un rato apaciguados en el relajo. Bien comunicado gracias la estación próxima del metro, el Jardín de Ayora pervive después de que su palacete sufriera años de abandono, agredido de forma salvaje cuya supervivencia pusieron en peligro allá por los años ochenta, en la actualidad convertido en una escuela infantil. El jardín cumple con su objetivo, como es el de hacernos gozar en las horas de asueto, o en los días tórridos librarnos del calor que tanto aploma

Ante la llegada del estío su visita invita al placer, aislados de la circulación y a salvo de sus ruidos gracias a la abundante vegetación que allí existe.

Jardín cercado, se convierte en el lugar ideal para quienes prefieren la paz del “campo” a la brisa de un mar próximo bañado por el Sol.

Junto al palacete de reminiscencias griegas y a la entrada del recinto, un lugar de juegos deleita al público infantil. De él, arranca un camino a través de un vano hacia la fronda vegetal, sumergiendo al visitante en un microclima extraño al de la urbe que la valla separa, al tiempo que le hace disfrutar de sus pinos, de sus palmeras, eucaliptus, higueras y moreras, gruesos magnolios y algún que otro limonero, que junto a centenarios árboles, alegran y dan vida al jardín en el que no falta el arrullo de las palomas mezclado con el trino de los jilgueros

José Ayora ordenó su construcción en el comienzo del pasado siglo como finca de recreo en un lugar de paso entre el mar y la ciudad, como si de ambos quisiera aislarse a la búsqueda del sosiego. Misión ésta que sigue cumpliendo en la actualidad gracias a su pequeño bosque en el que sobresale cima a sus dos plantas un templete que le da elegancia y sello de distinción y rodeado de bancos cerámicos que lo decoran.

Alegra y le da vida en el centro del jardín una fuente con una mujer vestida y sensual sobre un pedestal de mármol que, levantando sus manos, alza una pequeña ánfora de la que brota el agua y, resbalando por su cuerpo, se desparrama en la balsa circular de piedra en cuyo centro está emplazada.

Jardín el de Ayora rico en especies vegetales es un grato rincón a visitar cuando el sol azuza, pero que rinde su agobio ante la urdimbre de las copas que no puede atravesar. Un rincón de nuestra ciudad que bien vale la pena visitar en estos días en los que el calor aprieta, pero que gracias al de Ayora no ahoga.

LA PLAZA DE RODRIGO BOTET, LA DE LOS PATOS

2009-04-23T16:32:00.007+02:00

La popular “plaza de los patos” es por excelencia un rincón musical cuya banda sonora no cesa nunca. Ante la duda, nada mejor que acudir a ella, sentarse en uno de sus bancos junto a la fuente de “las tres gracias” en la tranquilidad de cualquier tarde y prestar atención a la sinfonía del agua bajo la arboleda que la cubre. En la igualmente conocida como fuente de “las tres ninfas”, donde lucen esbeltas sus tres damas sobre un pedestal del mismo bronce y encima de una base triangular de piedra en cuyos vértices tres patos, también de bronce, forman su cuerpo central. Fuente con anterioridad situada en la Plaza de las Barcas, la que se encontraba donde confluyen en la actualidad las Calles de Salvá y Universidad, y trasladada ahora hace un siglo a su actual emplazamiento.

De la alberca que la anida, surgen sinfónicos surtidores que incansables dan vida al grupo escultórico, así como pincelan y adornan con elegancia y frescura el centro de la plaza.

Situada muy próxima a la del Ayuntamiento, pero al mismo tiempo lejos del bullicio de ésta, conforma un lugar donde evadirse, al tiempo que gozar de tan simpático rincón rememorando su singular pasado popular.

La Plaza de Rodrigo Botet, de superficie triangular, es de escasa circulación rodada, lo que contribuye a su encanto; al igual que las fachadas de sus edificios pequeños entre los que destaca el de la entrañable, añeja y hoy remozada Papelería Vila, edificio que muestra el perfil de su esquina semejante a un fino estilete al cielo con balcones acristalados coronado por una bella cúpula.

Reina en la plaza el Hotel Astoria, cuyos numerosos salones han sido testigos de la vida social valenciana desde el año de su construcción de 1959; elegante establecimiento que ha tenido como huéspedes a ilustres estadistas visitantes de nuestra ciudad. Construido tras el derribo del Palacio de Vilaragut, el que albergara en sus últimos años la Academia Castellano, centro docente de gran prestigio en su época.

Sentado en la terraza bajo la arboleda junto a la fuente cuando el día fenece, contemplando “las tres gracias” y escuchando la melodía de sus aguas dueña del ambiente urbano, es un placer entrañable en el mismo centro neurálgico de la ciudad.

No os perdáis tan agradable rincón en las últimas horas del atardecer, cuando aparecen los reflejos dorados de las farolas sobre el ébano de las ninfas y dan vida a la noche.

CAMPANAR: ¿RINCÓN, BARRIO O PUEBLO?

2009-03-26T16:37:00.004+01:00

¿Bello rincón o mejor un pequeño pueblo dentro de la ciudad?

Esto es lo que me pregunto mientras paseo por sus calles. Y aunque algunos digan que es un barrio estrangulado por el crecimiento de la ciudad, el respeto a su entorno llegado hasta nuestros días con sabor de antaño, es gracias al orgullo de sus vecinos que han sabido mantener su aspecto para disfrute de nuestra historia. Y más semeja un bello rincón, rural y tranquilo, a salvo del tráfico salvaje que corre por las amplias avenidas que lo rodean.

Singular pueblo que estrangulado o abrazado con cariño por el ensanche de la ciudad, al recorrer su viejo casco en torno a la Iglesia de la Virgen de Campanar, situada esbelta en peatonal y ancha plaza cercada de frondosos plataneros, y con la visita por sus calles huyendo por un instante del bullicio que lo rodea, y con el placentero goce de sus remozadas casas de dos alturas a lo largo de todo su recorrido, crees, por uno momento, hallarte en otro lugar, muy lejos de la ciudad. Sus fachadas de cerámica valenciana, sus ventanales y balcones, los adornos de sus cornisas y la limpieza que relumbra por doquier, crean un pequeño oasis del que disfrutar, mientras la cadencia de doce campanadas cubre el caserío en su bucólico eco, como si lanzara su llamada al silencio del campo hoy inexistente.

Caserío de la época de la Reconquista de Jaime I, vivían sus gentes del campo hasta hace unos cincuenta años, pero que al mantener sus dueños las casas, permanece intacto el semblante de un pequeño pueblo rural situado en las entrañas de Valencia que ha crecido devorando sus huertas.

Su nombre le viene de muy antiguo, de cuando desde la ciudad salían sus gentes a pasar un día en el campo: “anar al camp” decían: “camp anar”, y en torno al poblado disfrutaban del placer de su huerta, del perfume de sus flores, alejándose del interior de una ciudad entonces amurallada y que por ello les agobiaba.

Caminando por sus calles vemos el viejo horno de pan, el casino antiguo, la fuente a pie de árbol, la pequeña tienda, la vieja alquería encalada, el saludo vecinal, unos niños corriendo por sus calles, y todo su conjunto en torno a la torre de la Iglesia que dejan al paseante el regusto tranquilo y grato de encontrarse fuera de la urbe que le agobia, y ante la ausencia del caos urbano propio de la gran ciudad.

Campanar es un lugar donde el único ruido es el de la chiquillería al salir de la escuela, y la envidia encontrada de no vivir en sus calles se adueña en quien lo visita.

Os recomiendo su visita, pero especialmente, cuando el estrés os agobie. Allí encontraréis la paz en uno de sus bancos de la tranquila plaza bajo plácida arboleda, de la que a través de su enrejado destaca la torre de su Iglesia, guardiana de tan bello rincón, lleno de encanto.

LA CALLE DE LAS AVELLANAS

2009-02-19T21:51:00.005+01:00

Es una calle cuyo trazado tiene forma de ese no muy pronunciada, ese de solaz y ese de sosiego y con el sello del encanto; calle de recodos que desde la Calle del Mar muere en la del Palau y es la de las Avellanas: calle de "azucats" próximos a su entrada y que siempre pintorescos, configuran y dan un singular encanto a éste rincón próximo al centro histórico. Después de sus primeras casas, nace a la izquierda y formando un ángulo recto la Calle de la Cárcel de San Vicente, donde estuviera prisionero el que fue primero mártir valenciano, y desde el siglo XIV patrón de la ciudad.

Calle al paso de acontecimientos valencianos de gran fervor popular, como el vicentino, cuando en el día de nuestro patrón transita la calle la figura del diácono Vicente, tanto por la proximidad de la cárcel citada, como por el lugar donde fuera martirizado hasta la hora de su muerte en la cercana Plaza de la Almoina.

El tranquilo paseo entre macetones de bello ornato, da ocasión para que el paseante distraiga sus ojos ante la diversidad de establecimientos de antigüedades que allí existen, concentrados en torno al centro histórico donde destacan tiendas de portales de sabor decimonónico, y otras con sus anaqueles interiores repletos de objetos antiguos, algunos de gran valor.

Calle que especialmente brilla en la Festividad del Corpus en sus diversos actos, como el de la “Degollá” por la mañana, recreación teatral en recuerdo de Herodes degollando a los menores, y que termina en un enfrentamiento popular con las “poalas” de agua vertidas sobre la gente desde los balcones a lo largo de la calle.

Calle que contempla el paso lento de las rocas hacia la “subida del Palau”, cuya dificultad es vencida en ese momento gracias a los esfuerzos de la caballería arreciada por los huertanos, como paso previo al inicio de la Procesión del Corpus con el desfile de personajes y grupos escultóricos que hacen referencia a diversos episodios bíblicos, así como variados grupos de danzas de simbología religiosa, como preámbulo al paso de la Eucaristía en rica y bella Custodia.

Especialmente por sus comercios continuados y a tan particular ofrenda, tiene la Calle de las Avellanas el sabor dulce de lo añejo, el que nos lleva al recuerdo de lo antiguo y que luciendo en sus escaparates, rememoran al observante costumbres y objetos que hoy son utilizados como piezas de colección, o que por su belleza y adorno son el mejor regalo para cumplir en ocasión del obligado compromiso. O calle donde encontrar esa pieza selecta dispuesta a lucir el mejor lugar de nuestro hogar.

Calle de las Avellanas en la que luce espléndida la sede de la Real Academia de Cultura Valenciana que durante más de noventa años fomenta y da a conocer la historia y costumbres de nuestra tierra, así como muestra su orgullo en la defensa de la Lengua Valenciana en una actividad diaria al servicio del inquieto valenciano ávido de saber. El poeta valenciano Ausias March vivió sus últimos días en la Calle Cabillers, la que desde la Plaza de la Reina comunica con las de las Avellanas.

Permitidme que os recomiende un paseo por este bello rincón, el de la Calle de las Avellanas, en cualquier tranquila mañana disfrutando de la contemplación de sus tiendas, o bien la asistencia en ocasión de las fiestas citadas, a cuyo paso procesional luce engalanada la calle tras orgullosa competencia entre vecinos: el mejor marco urbano para tan entrañables días festivos.

LA PLAZA DE NULES

2009-01-18T13:14:00.004+01:00

Es una plaza tranquila, con tan solo dos bancos de piedra frente a la puerta blasonada del Palacio Catalá de Valeriola, edificio felizmente restaurado hace unos pocos años. Plaza recoleta y rectangular, tiene el atractivo de su escondido encuentro, al tiempo que nos remonta a un pasado de alta alcurnia, distinguido y señorial. Lugar de caminar tranquilo entre los enrejados de sus ventanales y sus balcones corridos, lento y sin prisa alguna, salvo para quien represente un atajo, vía a su destino con algo de prisa.

Próxima al centro histórico de Valencia, el de la Catedral, nace de una calle angosta y peatonal, y que por un ligero ensanche de su calzada se convierte en una plaza singular flanqueada por dos palacios de bellas fachadas, así como de rico pasado, tanto histórico como cultural, incluso de pintoresco porte académico.

Posee, además, el atractivo de ser un reducto al murmullo peatonal de la Calle Navellos, a la que es paralela, y el de que al hurgar en su pasado, el embozo tertuliano y cultural flota entre las paredes del Palacio Catalá de Valeriola, así como el de epopeyas caballistas en el Palacio de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, que está situado enfrente.

La Plaza de Nules pues, es uno de esos rincones que en su sencillez, el poso que alberga tiene el mérito de darle una impronta única a nuestro pasado por ser en uno de sus palacios el lugar donde se reunían en su anonimato peculiar los integrantes de la Academia de los Nocturnos: los más ilustres personajes de la época, a cuyo frente estaba el caballero Bernardo Catalá de Valeriola, dueño del palacio, y de quien actualmente recibe el nombre tan bella casona, a pesar de haber tenido varios propietarios desde aquellos años finales del siglo XVI, en los que la ilustre Academia practicaba sus coloquios.

Con el recuerdo de los “Nocturnos”, destacan con su pintorescos nombres, como el de “Silencio” –el que correspondía al propio mandatario Bernardo Catalá- y al que se le unían los de “Miedo”, “Sombra”, “Descuido”, “Sosiego”, “Fiel”, “Temeridad”, “Horror”, “Vigilia”, “Tinieblas”, “Secreto”… hasta completar el número de cuarenta y cinco miembros que formaban las famosas tertulias literarias de todos los miércoles al atardecer. El recurso al nick, bien pudiera ser considerado como una avanzadilla de cinco siglos antes a los actuales seudónimos tan utilizados por Internet.

Frente al Palacio de Valeriola, de tan ilustre pasado, el de la Real Maestranza, dando encanto a la pequeña plaza en su lúdica aportación como institución ecuestre, bajo cuya custodia se celebraban los torneos y justas de la nobleza valenciana en ocasión de las visitas reales a nuestra ciudad, o cualquier otra conmemoración de afamada raigambre, así como su participación en las fiestas más populares, y en la actualidad dedicada a menesteres filántropos.

Completa la plaza el paso de la Calle San Francisco, con una fachada de trabajados balcones cubiertos por marquesinas de hierro que le dan realce, como palcos engalanados que la adornan y contemplan.

Escasa y pequeña Plaza de Nules y de corto recorrido, pero singular rincón valenciano que no es de desmerecer, como lo demuestra su cuidado aspecto, sus lustrosos macetones de pequeñas palmeras y un par de bancos de piedra donde contemplar la fachadas arquitectónica del de Valeriola, enriquecida por sus frontispicios triangulares y sus recias rejas, en las que parecen percibirse los ecos tertulianos de los Nocturnos adormecidos por el tiempo.

Sencillo y coqueto rincón valenciano en el que bien vale la pena perderse, sin duda relajado.

LA PLAZA DE SAN JAIME

2008-12-12T17:42:00.005+01:00

Los cascos históricos en cualquier ciudad son lugares apreciados para el visitante ávido de pasear por sus calles buscando bellos rincones. En ocasiones, basta la recomendación de un amigo sabedor de la zona, que es quien invita al paseante a perderse por sus calles, mientras que en la mayoría de los casos es el instinto observador de lo histórico el mejor garante de que al andar por sus retículas estrechas, la sorpresa de un bello encuadre puede surgir en el momento más inesperado del grato paseo. La historia y las piedras, en su mejor maridaje, ofrecen el disfrute gozoso a quien aprecie cualquier balcón de hierros corrido, cualquier zaguán blasonado, o aquel viejo comercio que aparece rugoso en sus años, tal postal decimonónica cuya data de nacimiento seguro luce en su fachada.

Pero lo que tiene un encanto especial en el viejo barrio de cualquier ciudad, es la existencia de un punto de entrada peculiar, el que por su especial característica sea el idóneo para cruzar su umbral, al tiempo que el aspecto de la ciudad se diferencia, muda su piel, y un nuevo entorno aparece ante los ojos, al tiempo que aromatiza los sentidos y nos traslada a un pasado que el andante desea conocer.

La Plaza de San Jaime de Valencia, es un rincón de esos que les cito, entrañable, tan apacible como vivo, y con algo de bohemio. Una puerta de entrada al castizo Barrio del Carmen, en el que bien merece detenerse un instante, mejor si no breve, sentado en una de las pequeñas terrazas allí existentes. O en la vecina Plaza del Esparto que, muy unidas, se dan mutua vida alegrando su ambiente.

O en la del Tros-Alt, también juntita, el trozo más alto de la ciudad, de la que arranca la que nos ocupa, la de San Jaime, cubierta al cielo por una bóveda vegetal, pero de abiertos ventanales a las Calles Alta y Baja que nacen a sus pies rumbo al Carmen, el bullanguero barrio tan querido por todos y que da alegría a un rio de gentes en su trasiego al ocio, en el que la juventud se mezcla con los no ya tan jóvenes perdiéndose por sus calles.

Plaza de San Jaime, en la que pese al “soroll” que sufre denunciado por los vecinos ansiosos del descanso en sus horas del sueño, así como también descuidada por la falta de mimo de quienes se publicitan embadurnando sus puertas sin el menor decoro, es un punto de encuentro hacia la surtida oferta de cafés y tascas ambientados por musicales diversos.

La “portada” de la Plaza de San Jaime al barrio más conocido y visitado de la ciudad, es, por su arbolado, un pasadizo semejante a cualquiera de las muchas puertas de entrada a la ciudad otrora amurallada, en la que por cierto y bajo su suelo, aún existen restos de aquella que fuera muralla musulmana cuyas piedras yacen escondidas en los aledaños de la plaza, tan olvidadas como necesitadas de salir a flote, no sólo para gozo y deleite de todos, foráneos o vecinos, sino para un mejor conocimiento de un lugar importante en la historia de nuestra ciudad.

Plaza de San Jaime, que como el mejor de los escenarios, también dispone de un palco coqueto, cálido y añejo. Tras los cristales del Café Sant Jaume, antaño farmacia de gran prestigio y en cuyo interior el tiempo parece se detuvo, las botellas de aguardientes han remplazado a los albarelos –de los que aún quedan en otros muestras de tilo y tomillo- y sentado en una vetusta mesa de mármol tomando un café, el contemplar la Plaza y husmear su pasado, es un sano deleite de cuya privación nos llevaría a ignorar el significado de un entorno tan emblemático de la ciudad, como pueda ser cualquier otro de los más pregonados en la actualidad.

Es bonito sentarse en cualquiera de las ofertas que allí concurren. Sea desde los bancos de piedra del Tros-Alt, sea desde la terraza en la del Esparto, o sea en las estrechas aceras que bajan hacia el interior del barrio; lugares donde el murmullo de conversas y la presencia de gentes dispares, dan vida, sal y gracia a la más castiza entrada del barrio del Carmen.

Perdeos por sus calles, pero deteneos en el atardecer de una tarde cualquiera en tan singular plaza: es éste el mejor consejo para quien tenga el deseo de recrearse en el tiempo, pensando en lo que en su derredor existe.

EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

2008-11-13T15:31:00.009+01:00

Valencia, la ciudad de las flores, a la que por tan bello piropo se ve obligada a mostrarse limpia y hermosa, lucha por seguir mereciéndose tal distinción. Al legado del viejo cauce, donde se mezclan las arboledas con el ocio, con la cultura musical y con sus zonas ajardinadas, se le unen la afortunada restauración del Mercado Colón, la rosaledas de los Viveros Municipales, el nuevo Parque de Cabecera, el Puente de los Flores y la firme decisión de ampliar nuevos parques –como el Central, cuyo proyecto dormido parece no querer despertar- y la espectacular Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Conforma todo, una oferta turística ciertamente recompensada por la persistente presencia de visitantes que recorren la ciudad. Fortalecida, más si cabe, por los eventos internacionales: la mejor plataforma que ha conseguido que los piropos a Valencia se escuchen por todas partes. Lo que nos alegra, al tiempo que nos entristece observar, que donde menos es reconocida la gran transformación de nuestra ciudad sea entre una parte de los propios valencianos.

Valencia emprendió hace unos años su camino a la modernidad, y a fe que lo ha conseguido. Pero... dejémosla quieta por un instante en su camino hacia el futuro y vayamos a su pasado, el que en su recorrido nos ha llevado hasta el presente.

Quizás sea el Convento de Santo Domingo junto al Colegio del Patriarca, dos de las joyas más interesantes de nuestra ciudad, debido, fundamentalmente, a su importancia histórica, al patrimonio cultural que atesoran y a la belleza arquitectónica que en ellos se muestra.

Del Colegio del Patriarca ya hablamos en otra página de este rincón, por lo que la obligación de crear otro espacio al que fuera convento dominico y hoy sede del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, es justa correspondencia a tan dos singulares centros arquitectónicos desgraciadamente desconocidos por muchos de nuestros paisanos, más empeñados en glosar encantos ajenos que los nuestros, tantas veces despreciados desde la ignorancia.

Jaime I el Conquistador, una vez reconquistada Valencia, quiso favorecer a las dos órdenes religiosas unidas a sus tropas, por lo que les concedió las tierras que necesitaban para sus conventos. Ciudad de calles estrechas, impedía la construcción en su interior, destinando a este fin los terrenos fuera de las murallas y próximos a sus puertas. A la Orden de los Predicadores, conocida años después por la de los Dominicos, les dio los terrenos cercanos a la puerta de Bab Ibn-Sajar (actual Plaza del Temple), mientras que a la de los Franciscanos, los de la puerta de la Boatella.

Un año después de la Reconquista, Jaime I, puso con sus manos la primera piedra para la construcción del convento dominico en los terrenos de la actual Plaza de Tetuán, y que por quedarse pequeño, tuvo que ampliarse pocos años después. A lo largo de toda su existencia se realizaron sucesivas modificaciones, sin embargo, el claustro actual es el que se construyó en el siglo XIV.

Al frente del Cabildo y a su cargo, D. Francisco Andrés Albalat, instó en 1259 a que se estableciera la docencia en la ciudad, creando las Escuelas de Gramática encaminadas a fomentar el saber. Con los años se crearon otras Cátedras, destacando la de Teología, encomendando el Cabildo su enseñanza a la Orden de los Predicadores para que la trasladasen a los canónigos, rectores, clérigos y laicos, que quisieran impregnarse de su saber. A su instrucción se dedicó San Vicente Ferrer entre otros eruditos dominicos. Las clases se impartieron tanto en la Catedral como en el Convento de Santo Domingo, centro éste, que llegó a conseguir un gran reconocimiento, como sucedió en el siglo XVII con los estudios de hebreo y al que acudieron monjes de toda Europa.

Cuando la desafortunada desamortización de Mendizábal, que supuso la pérdida de un importante patrimonio cultural, el Convento de Santo Domingo –una vez desalojados los dominicos- tuvo la fortuna, al menos, de que pasara a poder del Ejército, institución que se encargó de sus cuidados. El convento había sufrido toda clase de vejaciones por parte de los franceses, quienes se ensañaron con sus instalaciones hasta el punto de desmochar la parte alta de la torre con la intención de humillarla. Acciones vandálicas que se repitieron en la guerra civil española.

Gracias al Capitán General de Valencia, D. Gustavo Urrutia, hombre culto, poseedor de una gran sensibilidad y consciente del gran valor arquitectónico que encerraban sus piedras, con las que compartía la sede de la Capitanía General, inició una afanosa restauración que dio el fruto de restablecer al Convento de Santo Domingo todo su esplendor, reviviendo todas las singularidades albergadas en sus distintas zonas.

Destaca en el Convento el claustro gótico, con sus claraboyas, con la singularidad añadida de que uno de sus arcos sea románico. Caminando por sus pandas, las sucesivas capillas y ménsulas diferenciadas captan la atención del paseante. Lugar que fue Camposanto con sus tumbas profanadas por los franceses.

Digna de mención es el Aula Capitular, construida por Pedro Boil en el siglo XIII, noble valenciano, y en la que se inspiraron los autores de las Lonjas de Mallorca y de Valencia. Llaman la atención sus altas y delgadas columnas que se abren como palmeras formando bóvedas nervadas en una de las muestras más importante de la arquitectura ojival. Tanto el arco de acceso, como los ventanales góticos cegados de alabastro, como un rosetón superior, muestran espléndidos su tracería trebolada, a cuyo través, la luz del día ilumina el techo abovedado.

Alberga la estancia los sepulcros de Ramón Boil, virrey de Nápoles en el reinado de Alfonso el Magnánimo y el de su padre, Ramón Boil, conocido como el “Gobernador Viejo”, en cuyo recuerdo existe una calle en Valencia. El doble sepulcro está en una de sus paredes, embellecido por un conjunto de pequeñas figuras labradas sobre la piedra, que representan a las “plañideras” propias de los entierros. En el altar de esta sala, tomaron los hábitos los dominicos San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán.

La Capilla de los Reyes es la construcción más moderna del antiguo Convento, realizada por deseo expreso de Alfonso el Magnánimo como lugar donde reposaran sus restos junto a los de su esposa María de Castilla. Para su efecto, y a los lados, en sus paredes, se fijaron los marcos donde descasaran sus cuerpos, hoy convertidos en hornacinas acristaladas donde se guardan vestidos y objetos litúrgicos.

Sin embargo, los que allí descansan en rico mausoleo marmóreo, situado en el centro de la capilla, son los Marqueses de Zenete cuyos cuerpos yacentes cincelan el mármol blanco: Rodrigo de Mendoza, simbolizado su afán guerrero con un yelmo a sus pies, y su esposa María de Fonseca, a la que un perro, también allí postrado, refrenda su fidelidad. Bajo el túmulo, una losa anuncia el lugar donde yace la hija de ambos, Doña Mencía de Mendoza -esposa de Don Fernando de Aragón, Virrey de Valencia y Duque de Calabria- a quien Carlos I otorgara el favor de utilizar la capilla como panteón de su familia.

Destaca su techo abovedado sin columnas, ni nervios, ni claves, ni ménsulas que lo sujeten, en un claro desafío a las técnicas más conservadoras. Las pequeñas piedras de sillería se dan su propia consistencia, creando una bóveda tan intrigante como espectacular.

Cercana, se encuentra la Capilla de San Vicente Ferrer, en cuyo presbiterio de rico mármol valenciano aparecen esculpidos en cada uno de sus lados los bustos de Guillem Ferrer y de Constancia Miguel, los padres del Santo. La Capilla es de una sola nave, con cúpula sobre el crucero. Posee un lienzo que representa el Compromiso de Caspe, con la vital importancia que tuvo Vicente Ferrer en la democrática decisión y que tanta importancia iba a tener en el devenir de nuestra historia.

Destaca también el Salón del Trono, antiguo refectorio de planta rectangular, espaciosa, con una artística vidriera con el escudo de la España de los Austria.

En el punto de entrada y salida de nuestra visita, en la zona militar anexa al Convento, se encuentra un claustro del siglo XIX en el que se halla la estatua ecuestre de Francisco Franco, la situada hasta hace unos años en la plaza que llevaba su nombre y en nuestros días del Ayuntamiento.

El Convento de Santo Domingo es una parte muy importante de nuestra historia, nacido en el momento en que Jaime I quiso corresponder a la dedicación de la Orden de los Predicadores y que uno de sus hijos, Domingo de Guzmán, fuera el más firme precursor a que su legado, por su fraternal desprendimiento, haya llegado hasta nuestros días.

Un bello rincón de Valencia, cultural y arquitectónico, que bien merece ser conocido por todos, desde la primera a la última de sus piedras.

LA PLAZA DEL DOCTOR COLLADO

2008-10-26T21:55:00.006+01:00

Desde la Plaza del Mercado y ascendiendo por los escalones de la Calle Pere Compte –la que antaño se llamaba “Escalones de la Lonja”, donde se sentaban los vendedores de piedras para mechero- y en lento caminar, se llega plácido a la Plaza del Doctor Collado, “la que está detrás de la Lonja”.

De gran arraigo fallero y lugar de paso hacia la Catedral, la conveniencia de recrearse un rato en tan recoleto rincón no sólo es necesaria para el caminante ávido de conocer trazos de nuestro pasado, sino recomendable lugar de descanso donde reponer las fuerzas en nuestro devaneo por el casco histórico de la ciudad.

Era el lugar de la Valencia foral donde sentados sobre un asiento de piedra –situado en lo alto de la Lonja del Aceite, cuando la misma existía- purgaban sus penas los comerciantes expuestos a la vergüenza pública por motivo de sus abusos, cumpliendo la sentencia del Mustasaf, el encargado municipal de la vigilancia de los pesos y medidas en defensa de quienes accedían a la compra diaria por los alrededores del Mercado, el centro comercial de la época.

Mas en la actualidad, sentarse en la plaza es motivo de solaz y de observancia de lo que la rodea, pese al sabor agridulce de algunos de sus viejos y gastados edificios, cuyas paredes muestran las huellas de su desconchado decimonónico, y en las que resisten sus balcones corridos de hierro. Así como el de contemplar las viejas tiendas que ofrecen sus mercancías de siempre. Como la de la Hija de Blas, a la que acude su fiel clientela a la compra de “telas metálicas” ampliamente publicitadas en su fachada y a la búsqueda de otros enseres necesarios para la vida rural, que generosos, se muestran sobre la pared a pie de la plaza. Junto a ella, la actual numismática “la lonja”, otra antigua tienda de relojería con su viejo reloj sobre el dintel, parado a las cinco y media, no sé de qué año.

Plaza de entrañables comercios destacan entre ellos la Horchatería la Lonja, que también ofrece sus granizados de cebada y de limón; y el Bar el Kiosco, antaño situado sobre la calzada de la misma plaza. Así como otros que ya cerraron sus puertas, pero que sus vestigios anunciadores allí permanecen.

Destaca en la plaza, arrinconado como un garabato natural y seña de identidad, un viejo olivo de grueso y retorcido tronco que da realce y aprecio al Café Lisboa: el coqueto y bohemio lugar de encuentros, en el que se mezclan las gentes de indumentarias progres, como su habitual punto de reunión, con las que allí acuden para el relajo de un grato momento presenciando un entorno peculiar. La Lonja de la Seda, al otro extremo, muestra sus figurantes gárgolas, y se ofrece escondiendo una amplia ventana gótica de tres arquivoltas cegada de cristalera traslúcida en su callejón contiguo En la esquina frontal, el escudo de Valencia ennoblece más si cabe a la obra maestra del gótico valenciano, cuyo destello da vida a todo el entorno de tan querida plaza.

Os recomiendo la grata visita a este café cuando la última hora de la tarde se encuentra con la del anochecer en un día de límpido cielo, cuando su azul se amorata y los reflejos de las farolas de hierro fundido iluminan la plaza. Observándola, sentado bajo el olivo cuya bóveda cobija los murmullos de los que allí se concentran. En lo alto y al frente, las almenas reales pespuntean triunfantes, y el sabor de lo antiguo se mezcla con la modernidad cuyo divorcio nadie desea.

En la puerta de Templo de Erecteión de la Acrópolis ateniense, se perpetúa un olivo en honor de Atenea, la diosa que lo hizo surgir de la tierra con un golpe de su lanza. Su significado de paz me viene a la memoria, como consecuencia de la tranquilidad y sosiego que se adueña de la plaza.

La del Doctor Collado, cuyo rincón os recomiendo visitar y gozar de su estancia aunque sea en la brevedad necesaria para tomar un café, pero sin olvidaros de pasar a su interior, tan agradable como sorprendente: donde el diseño de lo antiguo se resiste a envejecer, vigorizado por los efluvios del espíritu de juventud, reinante en las gentes que allí acuden.

LOS VIVEROS, LOS JARDINES DEL REAL

2008-09-20T19:46:00.013+02:00

Cuando el francés quiso apoderarse de Valencia, los valencianos temieron que el Palacio del Real, situado más allá de sus murallas, pudiera ser el mejor lugar donde atrincherarse las tropas invasoras deseosas de atacar nuestra ciudad. Fue entonces cuando decidieron su derribo, por lo que dejó de ser el Palacio parte viva de nuestra historia para convertirse con el tiempo aquel lugar en el más bello jardín de Valencia: el de los Jardines del Real.

Muy pocos años después, el General Elio mandó acumular los restos del Palacio en una pequeña montaña: la que sigue llevando su nombre dentro de las verjas que cierran al jardín: “la montañeta del general Elio”. Y aún perdura; pero la recuerdo en mis años infantiles cuando corriendo por sus cuestas -que por la corta edad parecían muy empinadas- era el mejor lugar donde el juego del escondite era una pasada. O el de los besos furtivos escondidos bajo su ramaje, como sucedería años más tarde.

Entrando por su puerta principal, junto a un pequeño bar de refrescos con bancadas de cerámica azul manisera donde descansar, siempre había, en aquel entonces, un fotógrafo con su largo guardapolvo hasta los pies que, centrando su máquina sujeta a un caballete de tres patas, nos entregaba a las pocas horas el mejor de los recuerdos de un paseo matinal.

Aquel estudio fotográfico al aire libre, la “montañeta del general Elio” y las largas carreras por sus cuestas, son un recuerdo imborrable de aquellos mis primeros años de la infancia.

Jardín de solaz y diversión junto a la estancia real, tiene su origen en la época musulmana enriquecido después por los reyes cristianos que lo convirtieron en aposento de los monarcas que visitaban Valencia. Hasta que ya sólo jardín, pasó a ser vivero del Ayuntamiento, una vez fue dueño de sus instalaciones a principios del siglo XX.

Fue entonces el momento del inicio de unas constantes ampliaciones que, llegadas hasta nuestros días, nos muestran nada más cruzar su entrada, el buen gusto imperante una vez situados frente al palmeral que traza la amplia avenida camino a la explanada. Caminar por un dédalo de frondosos caminos cubiertos de hermosa vegetación tiene el aliciente añadido de encontrarse con bellas estatuas, figuras tanto de insignes valencianos, como de mitológicas diosas del amor, de la belleza o de la fértil vegetación mostrada de forma continuada a través de todo su recinto: el que está cerrado por una verja de hierro procedente de la otrora vallada Glorieta: la que está emplazada a pies de la ya desaparecida Ciudadela: la construida contra el peligro turco del siglo XVI.

Pasear por sus rosaledas, contemplar su estanque junto a la cascada, escuchar los trinos en la singular pajarera cercana a la vieja alquería, recrearse con las columnas jónicas fondo de la alberca en la que surge espléndido el desnudo de una mujer, protegida ésta por el hemiciclo de una pérgola, es el más suave ejercicio que no sólo agradece el cuerpo sino también el espíritu.

Próximo y ya comunicado con el Museo de Bellas Artes sirve la zona que los comunica como “cementerio de portadas”, procedentes todas de conventos y palacios de real abolengo sitos en nuestra ciudad, hoy desaparecidos; del Convento de San Julián, del Palacio de Jura Real, del Duque de Mandas y de los Condes de la Alcudia, quedan sus puertas en el mejor de los sitios donde se pudieran "enterrar", rodeadas de cipreses, helechos, mirtos, azaleas, palmeras, a cuyo contrapunto, los rosales, las begonias y un infinito mundo multicolor pincelan y rubrican el mejor tapiz urbano.

Octavio Vicent, Vicente Rodilla, José Capuz, José Esteve, José Arnal, Ponazanelli, entre otros muchos escultores, perpetuán sobre el césped flecos de su obra, los que nos sirven para detener nuestra atención en las muchas figuras de mármol y bronce esparcidas por todo el parque: el bello de los Jardines del Real, los Viveros de Valencia. El mejor de los escenarios para el recuerdo de Vicente W. Querol, Constantí Llombart, Historiador Chabas, Padre Fullana, Ponce de León, Walt Disney y otros más, a cuyas piedras llegan los perfumes de un próximo laurel.

En la otoñal tarde calurosa o en la fresquita a la que vamos, perderse por sus caminos, no viendo pasar el tiempo sino lo mejor que en él se encierra en tan bello rincón de Valencia, es un placer irrenunciable.

Arriba de “la montañeta del general Elio”, un zagal, se cruzó corriendo en mi camino; y es que en ocasiones el mundo se detiene y todo sigue igual. Esto es lo que, al menos a mí y en ese instante, así me pareció.

LA TIENDA DE LAS OLLAS DE HIERRO

2008-09-03T20:11:00.007+02:00

No resulta tan sencillo encontrarse de frente ante el corazón de la ciudad cuando él está escondido entre una maraña de celdas conectadas entre sí, muchas de ellas vitales. A la necesidad de su hallazgo se une la dificultad de su encuentro, víctima ésta de la duda que aunque pueda darnos alguna pista siempre sujeta al albur de los gustos, lo más probable siempre tendrá la dificultad propia del color variopinto de nuestras retinas, indecisas en la elección de que sea un lugar u otro el mejor de los elegidos. Hallar el sitio correcto donde encajar los latidos de la ciudad y que sea merecedor en erigirse como el lugar indiscutido y llamado a procurar el impulso necesario que dé vida a nuestro hábitat, es harto difícil.

Así pues, nada de sencillo tiene encontrar la fuente que alimente el ritmo urbano de nuestras calles, en cuyas retículas se entremezclan lo antiguo con lo moderno, ambos lustrosos, como viene sucediendo en los últimos años en los que la ciudad, merced a los eventos que en ella se han ido dando cobijo, luce su mejor cara ofrecida a quienes nos visitan guiados al amparo de cualquier agencia de viajes, cual rosa de los vientos, desde cuyos puntos más alejados, el turismo, ha fijado su mirada en nuestra ciudad.

Sin embargo, la amenaza de los años cumple con su misión destructora y pone en peligro lugares entrañables, amenazados por la carcoma hambrienta, en cuyas paredes han ido dejando heridas abiertas fruto del paso de los años. Lugares que se han ido debilitando y que han obligado a la intervención municipal ordenando su desalojo, como es el caso de la Tienda de las Ollas de Hierro, la entrañable tienda para tantos valencianos, sita en un edificio de balcones de hierro forjado cual hojas de almanaque, vestigios de tiempos pasados obligados a salvaguardar.

El comercio más antiguo de la ciudad está situado junto a la Plaza Redonda, el centro geográfico del casco antiguo de Valencia. Por el peligro de su derrumbe ha llegado a sentir en sus carnes el fin de sus días, evitado por el tesón de sus dueños y gracias a una rápida y eficaz restauración de sus destartaladas paredes. Con lo que se ha logrado que la Tienda de Las Ollas abra de nuevo sus puertas ofreciendo sus productos a una clientela que ha permanecido fiel desde el día que las abriera, hace de ello más de dos siglos.

Comercio de lentejuelas, de hilos de oro, de plata para bordados, de cintas para congregaciones, de imágenes y de objetos de religión, nada tiene que con su actual y antiguo nombre, el que le da ingenio y gracia, de cuando en el mismo edificio existía un almacén de ollas de hierro, mediados el siglo XIX, más de cincuenta años después de que iniciara su actividad tan especial mercería, la más antigua, y por cuyos desgastados y ahora lúcidos mostradores han pasado sus manos más de diez generaciones.

No es el corazón de Valencia, pero sí llega a ocupar una parte del nuestro, tan peculiar museo comercial.

Tras cruzar su umbral en nuestra visita, llama la atención el sin par mobiliario que lo tapiza; con sus paredes repletas de artículos para primera comunión, de paquetería y perfumería, así como de pañuelos, delantales, aderezos para traje de valenciana, sin faltar los moños para su peinado. Destacando también una pequeña capilla con la imagen de San Vicente Ferrer utilizada en ocasiones en devoto peregrinaje.

Muy pronto, las figuritas de belén harán acto de presencia dando al lugar un halo sacrosanto, cual vieja reliquia decimonónica, eficaz y afortunadamente salvada de la piqueta.

No, no es el corazón de Valencia, pero sus latidos están muy cerca, revitalizando la ciudad.

PLAZA DE SAN NICOLÁS

2008-08-11T22:52:00.007+02:00

No es un rincón de enamorados, ávidos del árbol frondoso, ni tampoco el de las furtivas miradas, faros humanos de cualquier terraza, anclados en nuestras calles, tal es la tranquilad y vacío humano que entre sus callejas se aloja. Ni es tampoco el del paso obligado camino de mercados, ni al centro neurálgico, corazón de la ciudad. Acaso el de un atajo al distraído caminante que en su deambular quiere conocer con mayor detalle descubriendo caminos, que por olvidados, sólo los visitamos de vez en cuando, aunque sea sólo por curiosidad, con el mejor de los distraimientos.

Es un rincón de la Valencia antigua y calvero de una retícula de estrechas calles, un punto de encuentro de barrios ancestrales: del cultural Seo con el bohemio del Carmen, uniendo sus casas nobles al del comercial Mercado.

Pasear por éste rincón nos traslada a la “Valencia de blanco y negro”, por ser frecuente en él el silencio que se esconde ante la escasez de coches en sus calles, rincón más propio de la placidez decimonónica, que del bullicio de una ciudad que hierve por el clamor de quienes nos visitan, que, sin embargo, están muy próximos a él.

La Iglesia de San Nicolás decora a este rincón y da nombre a su plaza, a la vez que lo enriquece; tanto a la luz del día con el esplendor de su planta alargada, como por las excelencias pictóricas de su interior, donde las cristaleras góticas lucen sobre el barroco de sus continuas capillas. Primero mezquita y transformada después en uno de los primeros templos cristianos de nuestra ciudad tras su conquista, luce esplendida su alta torre campanario después de una reciente restauración. En su pared a la plaza, y cercano a la puerta principal, se escenifica un bello mosaico que, genuino fruto de la cerámica manisera, anuncia la profecía papal que hiciera Vicente Ferrer a Alfonso de Borja –quien a la postre fue rector de la misma Parroquia- y que al cumplirse su vaticinio pocos años más tarde, ya como papa Calixto III, el Borja valenciano, y en su respuesta y seguro que en su agradecimiento, canonizó a San Vicente desde su silla vaticana. Panel cerámico que por su curiosidad bien se merece una foto, después de su contemplación.

Todo el entorno de la plaza rezuma el sabor histórico de sus viejas casas restauradas con gusto, entre las que destaca la parte trasera de un palacio con balconadas de hierro y ventanales cerrados con frescos clásicos que adornan y recrean sus lados.

Es de especial importancia resaltar la tradicional costumbre popular de los lunes de San Nicolás, a los que son de visita acostumbrada durante todo el año sus muchos creyentes, fieles a las “Caminatas de San Nicolás”. A las que con fervor religioso acuden para pedirle al santo salud para sí, como también para los suyos, o por cualquier otra necesidad, repitiendo en estos casos el viaje por tres lunes seguidos.

Os recomiendo pues un ligero desvío en vuestro caminar por el corazón de la ciudad y a unos pocos pasos. Allí se detiene el tiempo y la mirada al pasado es inevitable, paseando por sus recoletas plazas con el especial encanto de sus nombres, protocolos vivientes de un pasado muy antiguo y de claro significado.

EL JARDÍN BOTÁNICO

2008-07-17T17:37:00.011+02:00

En la Valencia musical con su moderno Palau de la Música y el vanguardista Palau de les Arts al frente, más las múltiples bandas nacidas en todos los puntos de nuestra Comunidad, no podía faltar, sin embargo, la Valencia de los agudos y graves trinos que se escuchan en el amplio salón bajo sus incontables bóvedas verdes: el que está situado dentro de un recinto centenario en el que convergen la belleza de sus arboledas, junto a la esbeltez de sus troncos cual columnas jónicas que los alimentan, y en donde desde la tranquilidad de sus senderos y la generosidad de sus bancos (entre las mil y una especies diferentes que allí se encuentran) se escuchan los trinos cual melodía nacida entre una vegetación exuberante, próxima al clamor urbano que la rodea y del que logra exilarse.

Y es cuando se detiene el tiempo. Cuando pasa plácida la tarde, al igual que las aves incansables lo hacen de rama a rama. Es cuando el sosiego se apodera del visitante a tan bello paraje, haciéndole partícipe de un especial y urbano encanto.

A él, todo un compendio de riqueza botánica, frondosa, donde se encuentran las más increíbles especies de cualquier parte del mundo, acude el pintor con su caballete recreándose ante un pequeño estanque tapado por la delicadeza de un nenúfar, cubriéndolo tal y como lo hiciera un bello mantel de floreado esmeralda, dejado caer por unas manos invisibles cuidadosas de la naturaleza, a la que con tanto mimo pertenece.

Mientras, los pajarillos, buscan y encuentran algunas simientes que picotean en el suelo, sin huir del paseante que cerca de ellos pasa.

Los canarios, los jilgueros, los gorriones, los mirlos, las palomas, junto a otras especies más que lo visitan, llenan y pueblan al Jardín Botánico de Valencia; se adueñan de las copas de sus árboles que una junto a la otra lascivas se besan, y forman inequívocas un solo árbol multiforme, albergue de la más tierna imaginación. Todo el recinto se convierte en la bóveda verde de un salón columnario por cuyas cristaleras entra la luz, que dejando su calor arriba de la cúpula inescrutable, deja penetrar el frescor. Y junto a los trinos y su deleite, el encanto reina por todos los rincones del Jardín.

En el que al igual que surge una historia de amor en un escondido banco junto a un viejo tronco, el gorgoteo de una paloma acompaña a un lector, algo apartado del Cupido ángel, sumergido en las páginas de su libro mientras pasa el tiempo en el solaz del Botánico.

Todo lo demás hace embellecerlo más si cabe: sus cuidados, sus plantas acuáticas, sus invernaderos, su umbráculo, sus pequeñas acequias, sus rocallas y sus esculturas tal enanos de un bosque encantado que simulan; y sus gatitos, que igual corren por los enredados caminos, que ascienden veloces por un tronco perdiéndose por los secretos de sus ramas.

Casi doscientos años de historia (aunque sus orígenes en la idea se remontan al siglo XVI) y el amor de unos botánicos, fruto de la Ilustración, hicieron posible la puesta en marcha de la mejor escuela, en la que el amor a las plantas tenía que fructificar en algo tan bello.

Pese a sus tiempos oscuros, pese al martirio de una riada que lo asoló y de una lenta restauración, varias generaciones de fieles que hoy son abuelos, pero que ya de niños corrían entre sus mismos troncos, se sientan hoy en sus bancos tranquilos mientras inculcan a sus nietos el amor a un lugar, en el que el primerizo que lo visita disfruta de la paz que allí se le ofrece.

Junto al rio Turia que lo limita al norte, y la torre y cúpula de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián a su entrada, se encuentra tan bello sitio en el corazón de un rincón de Valencia, al que su Jardín le da nombre. Su visita es obligada para los amantes de las melodías de los trinos, y también para los necesitados de paz.

EL MERCADO COLÓN

2008-07-03T19:33:00.007+02:00

Es como el mejor hall de la Valencia comercial donde se juntan las calles de Cirilo Amorós, Jorge Juan, Conde Salvatierra y Martínez Ferrando; próximo a la de Colón y la Gran Vía, en un oasis donde el calor veraniego que se apodera de la zona, deja un espacio para el descanso a salvo de su inclemencia.

El hall de Colón disfruta bajo un esqueleto de hierro fundido formado por columnas en las que se sustentan sus ocho arcos ojivales y cuyos remaches los adornan. Se cobija en una nave central abierta a la luz que lo inunda por cualquiera de sus lados.

El Mercado Colón se inauguró en el año 1916 y su diseño salió de las manos de Francisco Mora, en el mejor de sus trabajos como arquitecto municipal de Valencia. Concebida tan bella obra desde el hierro fundido sobre piedra de cantería, con sus ladrillos de cantos cuidados con sumo mimo y con los ribeteados mosaicos que lo dibujan. No faltan los policromados motivos valencianos en los que la naranja de sus huertas muestra el esplendor de su riqueza en aquellos años de su construcción.

De estilo modernista y situado fuera del casco histórico de la ciudad, el Mercado Colón es el punto neurálgico y uno de los más bellos del Ensanche, iniciado una vez derribadas sus murallas por decisión expresa de Cirilo Amorós, en cuyo recuerdo lleva su nombre una de las calles que lo limita.

Cercado por una verja de fundición sobre muro de cantería, su conjunto destaca por su elegancia en el porte, por su buen gusto en sus cuidados y por el orgullo de ofrecerlo a quienes nos visitan como una de las mejores joyas de nuestra ciudad.

Restaurado hace unos pocos años desde la exquisitez, es un lugar tranquilo en el que los puestos de flores nos hablan de la ciudad a la que pertenece. Lugar de encuentro y relajo, una agenda musical cubre todos los meses del año en los que acuden las diferentes sociedades y agrupaciones musicales de Valencia que nos regalen el fruto de su música, de cuyo árbol, sus ramas se esparcen a lo largo de nuestra Comunidad.

En el mercado rivalizan sus dos fachadas, y mientras que en la de Jorge Juan el canto a Valencia se esparce por sus piedras, en la que recae a Conde de Salvatierra, su magnífico tímpano de cristal y sus pequeñas marquesinas que la complementan, dejan los más bellos trazos que imaginara su autor.

Antiguo mercado de frutas y verduras, carnes y pescados, salazones y vinos, en su planta baja queda el testimonio de lo que fue con unos pocos puestos de venta, junto a los más modernos de música, de libros y de un buen comer, a los que se acceden a través de las escaleras mecánicas vestidas de agradable vegetación frente al frescor de una cortina de agua de permanente murmullo.

No lo dude, y en esas mañanas plomizas, las del fuerte poniente que nos derrota, en su caminar por sus alrededores por cualquier gestión puntual, acudan a sus confortables sillones de las diferentes cafeterías y disfruten de un buen estar, allí donde el sol impecable se ve vencido por el talento de su arquitectura, donde el recurso a los climatizadores se hace innecesario.

LA PLAZA DEL NEGRITO

2008-05-27T17:34:00.009+02:00

Pequeña, linda y con un toque de simpatía: así es la Plaza del Negrito situada cerca de la Generalitat y de camino hacia La Lonja de la Seda. Da nombre a la plaza un rechoncho y gracioso niño situado en su centro que levanta desde su cuerpo desnudo una concha por la que manan diez caños cantarines que caen, cual cortinas, sobre la taza de la fuente. Permanece el negrito escondido por las ramas de cuatro limoneros que le rodean, y que gracias al bullicio de sus aguas, cual melodía fresca y urbana, se convierte en un bello y gracioso instrumento musical. El gentil negrito descansa sobre un pedestal de piedra de cuatro lados, y de cada uno, caritas generosas, escupen cordones de suaves susurros recreando el conjunto una fuente sinfónica cuyo murmullo perenne envuelve a toda la plaza.

Es también salón de apacible lectura de media tarde en torno a la cerca de hierro que embellece a la fuente, como también lugar del café tertuliano en el que, de vez en cuando, se escucha a Vivaldi desde el violín de un músico que con su mejilla picada de viruela, lo fija a su cuerpo y rasga notas que rivalizan con los relajantes chorritos que fluyen de todos los lados. Es el salón de la bohemia noche, en la que el “agua de valencia” alimenta amistades y fragua romances amorosos a los encandilados que a la plaza acuden.

La Plaza del Negrito tiene el sello de lo inconfundible y en ella cohabitan un pasado épico junto al moderno, pero el de estampa grácil, nada bullanguera, que en un marco recoleto el único silencio que allí se escucha es el de su fuente.

Pequeña y cuadrada, fue zona habitada por los Calatravas en unos terrenos donados a los Caballeros de la Orden por Jaime I después de la Reconquista, en cuyo recuerdo permanece el nombre a la calle que la cruza, en la que destaca un bello palacio barroco construido sobre otro gótico en el siglo XVIII de enrejados ventanales que decoran la calle.

Cuando en el año 1850 se llevaron a cabo las conducciones de agua potable a la ciudad, se crearon fuentes públicas para su servicio, siendo la situada en esta plaza la más importante de todas las instaladas. En ella, se celebró el acto inaugural mediante la bendición de sus aguas, y sobre el pedestal de cuatro caños se erigió la figura de un niño desnudo de hierro fundido, que por su tono oscuro, se le conoció como “el negrito”: el que ocupaba el centro del lugar, entonces llamada Plaza de Calatrava, hasta que ya en los años cuarenta del pasado siglo, para evitar la duplicidad con la calle del mismo nombre, pasó a llamarse “Plaza del Negrito”.

La que en la actualidad diseña un bello rincón de Valencia, lugar de “peregrinaje” y distracción, donde la grata velada, el descanso, o el perderse aupado en las páginas del pasado, la retícula de sus calles es como un tornillo sin fin donde todo encaja, desde la estampa de una fuente, hasta la más curiosa historia grabada a su dorso.

CALLE TRINQUETE DE CABALLEROS

2008-05-11T21:51:00.007+02:00

Es una calle ligeramente curvada. Y muy antigua, como su entorno. Es la que nace en la Plaza de San Vicente Ferrer y muere en la de Nápoles y Sicilia, la que así se denomina en recuerdo de los reinados que pertenecieron a la Monarquía Hispánica durante tres siglos. La calle Trinquete de Caballeros, el eje principal de una zona histórica rodeada de casas de sabor nobiliario, y en la que como valor añadido, destaca la presencia de un muro almenado en el que se refugia la Iglesia de San Juan del Hospital, la iglesia más antigua de la ciudad.

Su nombre de Trinquete viene de la época renacentista cuando se jugaba en las calles el juego de la pelota. Con anterioridad se conocía como la de San Juan del Hospital, en unión al “Conjunto Histórico de San Juan del Hospital”, fundado en el año 1238 por los caballeros de la orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, gracias a la cesión que les hizo Jaime el Conquistador en agradecimiento a su contribución en la Cruzada por la Reconquista de Valencia.

Era puerta de entrada al barrio judío de la Valencia amurallada en la época musulmana, a través, entonces, de la Puerta de la Xerea –la que estaba situada en la misma plaza de San Vicente Ferrer, popularmente conocida como "la de los patos"- y de la que sólo queda el nombre que nomina al barrio de estrechas calles, y amplios patios gustosamente restaurados, en una amalgama de edificios palaciegos decimonónicos, y otros con rúbricas góticas que nos hablan de un pasado medieval. Y del árabe, cuya afición a los baños está testimoniada en los del Almirante, situados a muy pocos pasos.

La Iglesia del Hospital de San Juan, recientemente restaurada, es como el mejor legajo donde recorriendo todas sus paredes se puede averiguar la mezcla islámica, románica, gótica y cristiana que ha llegado hasta nuestros días, no sin antes enriquecerse con ornamentaciones barrocas, como también sufriendo la decadencia por amenazas desamortizadoras que la llevaron al abandono, incluso al peligro de desaparecer por la acción de los saqueos del año 1936. Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional, fue salvada de la piqueta, pero durante muchos años fue utilizada para otros usos, incluso con lugar del cine SARE en los años cincuenta. En los últimos tiempos se ha ido restaurando. y en la actualidad luce todo su esplendor, en la que, sin embargo, aún quedan zonas por restaurar con restos arqueológicos de un gran valor testimonial de nuestro rico pasado.

En la misma calle y frente a la del Hospital, se encuentra la antiquísima Iglesia del Milagro, capilla de Nuestra Señora de la Seo, la titular de la Catedral y de ahí su importancia: motivo del acto procesional en la festividad del 15 de Agosto. Así como también tiene su residencia la sociedad “Lo Rat Penat”, la institución cultural que desde hace ciento treinta años defiende la personalidad de la Lengua Valenciana.

Pasear en las horas del atardecer por sus alrededores, cuando se encienden las farolas que iluminan las históricas casas de sus calles, es una fuente para nuestro acervo cultural comprometido con nuestra historia.

LAS TORRES DE SERRANOS

2008-04-15T22:13:00.005+02:00

Pasen, véanlo, recréense en él, pocas veces encontrarán mejor zaguán. Así pues, sobre el puente que vence al foso que las rodea, alcen la mirada hacía los torreones almenados, y bajo el arco de medio punto, les recomiendo que observen en su parte central, encima de la puerta, un lienzo ricamente adornado, repleto de adornos góticos cuyo ornato da realce y esplendor a la más importante entrada a nuestra ciudad. Fijen también su atención en el bordón que corre abrazando las dos torres, como también en el voladizo superior sostenido por los dentados canes de piedra, y que más tarde, cuando recorran su perímetro, podrán deleitarse contemplando una de las estampas más bellas de la ciudad con la cúpula del Museo de Pio V al fondo, y el puente de Serranos y Santa Mónica al frente.

Después de contemplarlas plácidamente, y antes de emprender la escalada hacía sus azoteas, disfruten del lugar viendo las Torres en la ocasión de un agradable descanso en la Plaza de los Fueros, a pie de la bizarra Puerta de Serranos, sentado en la terraza de un café allí existente, observándolas en toda su grandeza.

La Puerta de Serranos, situada bajo sus torres, era una de las doce entradas a Valencia y uno de sus ”portals grands”, el más importante de los que daban paso a la ciudad amurallada antes de su derribo, iniciado en el año 1865. Su nombre se debe, según unos, a que en su puerta daba punto final el camino por el que llegaban “los serranos”, las gentes que provenían de las tierras de Aragón, y en particular, las que habitaban por la serranía de Teruel. Los hay quienes opinan que su nombre se debe a que en sus inmediaciones tomaron asiento las familias llegadas de las tierras de Daroca, Teruel y Albarracín, las últimas que colaboraron con Jaime I en la Reconquista de Valencia.

Por decisión del órgano de gobierno de la ciudad, “los jurados”, institución creada por Jaime el Conquistador, se iniciaron las obras para la construcción de las torres en el año 1392, en el mismo lugar donde estuvo situado un pórtico perteneciente a la muralla musulmana. Su ejecución corrió a cargo de la junta de “murs y valls”, institución encargada del cuidado de los canales abiertos en la ciudad, y también de la muralla cristiana mandada construir por Pedro el Ceremonioso. De la dirección de la obra de las torres y hasta su finalización en 1398, se cuidó el cantero Pere Balaguer, quien también participaba en la ejecución de la torre del Miguelete, adjunta a la Catedral e iniciada unos años antes.

Cuando se quemó la cárcel de la ciudad situada junto a la Casa Consistorial en la Calle de Caballeros (1585), se decidió habilitar las Torres de Serranos como lugar de presidio, así como otros edificios, siendo uno de ellos el de las Torres de Quart. El nuevo uso de las Torres de Serranos obligó a la necesaria transformación. Todos los arcos de su parte trasera fueron tapiados y todas sus estancias abovedadas sirvieron como centro de reclusión para los incumplidores de la Ley. Y cada una de ellas tuvo un nombre, cuya identidad servía para el control de los presos y determinar el lugar que les correspondía según su edad, sexo, y el tipo de delito cometido. En la torre izquierda habían tres pisos, cada uno con su nombre: Cañeta, Iglesia, y Peñón; y en la torre derecha cuatro: Cubo, Comuna, Calabozos y San Vicente. Mientras que en el cuerpo central de tres alturas existían las dependencias conocidas como Campana, Enfermería y en la más alta, Chicos.

Las Torres de Serranos continuaron como cárcel hasta el año 1888 y una vez cumplida esta misión, sus cinco arcos ojivales fueron otra vez descubiertos en un proceso restaurador que duro hasta el año 1914.

Es de destacar la discreta campana de bronce existente junto las dovelas de la parte recayente a la Plaza de los Fueros e incrustada en sus paredes, cuyo origen se remonta a 1363. Año en que fue instalada en la torre allí existente traída de la Iglesia de San Antonio Abad, situada en las afueras de la ciudad, en la actual Calle de Sagunto, para toque de alarma en la “guerra de los dos pedros”. Construidas las nuevas torres, la campana ocupó el sitio que vemos en la actualidad, y en los años de cárcel fue utilizada como aviso a los vecinos cuando había presos en fuga, que por lo visto lo era con frecuencia. Hoy la vemos sin badajo, muda y desdentada, consecuencia de la invasión napoleónica, víctima de la metralla del mariscal Moncey.

En la actualidad y después de una reciente restauración, contemplamos a las Torres de Serranos en todo su esplendor, tal y como estaban concebidas en el momento de su construcción, sin bien no con la intención defensiva de entonces, pero sí con la belleza, ornato y carácter suntuoso que sus creadores quisieron otorgar a la que pretendieron entonces que fuera la puerta más bella, tal y como correspondía a la importancia de Valencia. Lo que actuó como el más eficaz presagio: el zaguán que en los próximos años iba a ser el de la ciudad más importante de la Corona de Aragón, en medio de una gran bonanza económica, y en los inicios del Siglo de Oro de la Lengua Valenciana: su momento de mayor esplendor cultural, desgraciadamente no reconocido en la actualidad por los que prefieren ningunearla.

Finalmente, les aconsejo nada mejor que volver a recrearse sentado frente a los ojos ojivales del más cultural de los emblemas de la ciudad del Turia, a cuyos pies el viejo cauce rubrica los últimos siete siglos de nuestra historia.

"A LA LUNA DE VALENCIA"

2008-03-28T22:04:00.006+01:00

La Valencia amurallada hasta finales del siglo XIX dio origen a una leyenda que llega hasta nuestra días expresada en cinco palabras: “a la luna de Valencia”; y se aplica cuando uno queda como al margen de una cuestión en la que no se entera, o que, quizá adormilado, no la comprenda. No es pues este el momento de mencionar uno de los muchos bellos rincones existentes de nuestra ciudad, hoy abierta y sin murallas, y que se ofrece desprendida a quienes nos visitan, sino el de hacer alusión a la otrora zona al exterior de sus murallas, origen de este expresivo modismo con gran arraigo popular, no sólo en Valencia, sino también en gran parte de España.

Dice la leyenda que su origen viene dado porque los que llegaban a nuestra ciudad a hora tardía se quedaban fuera de ella, impedidos para cruzar sus puertas ya cerradas y obligados a quedarse fuera de sus muros donde pasar la noche. La leyenda, cierta o no, figura como la más probable, pero rivaliza con otras menos conocidas, pero que no obstante, el viso de ser cierto su origen, tiene un mayor fundamento y su causa más creíble, por lo que tienen de lógicas dentro del ambiente propio de los años en que se originaron.

Las leyendas o relatos vienen de la época anterior a la expulsión de los moriscos valencianos a inicios del siglo XVII, que poblaban, en gran parte, nuestro viejo reino.

Una de ellas hace alusión a los barcos que costeaban nuestro mar, en el que un cerrado golfo de Cullera a Almenara forma la típica media luna de sus playas, y que representaba un gran peligro por sus muchos bancos de arena para las embarcaciones que desde otras costas se acercaban a la nuestra. Los marineros que por esta causa sufrían los efectos de un naufragio, o bien de una fuerte tempestad, por temor a los bancos, no podían entrar al puerto de Valencia, quedando a merced de las olas y sufriendo grandes pérdidas. Y en función de ellas, fueron extendiendo por sus países de origen la frase de alerta, con mayor o menor virulencia, según lo mal que les hubiera ido la empresa llevada a cabo. De tal manera y según este argumento, fueron las gentes de mar los inventores del modismo de quedarse “a la luna de Valencia”.

Se añade también como posible origen, la leyenda tradicional que en el momento de la expulsión morisca no todos pudieron embarcarse al mismo tiempo en el puerto de Valencia, debido a su enorme cuantía y a la escasez de barcas, quedando sobre la playa esperando la hora de ser transportados a las costas africanas. Cuenta la leyenda, que algunos, engañados por quienes se habían comprometido a embarcarles, se quedaron esperándoles en la playa durante tres días y tres noches, tiempo en el aparecieron unos desalmados cristianos y les quitaron la vida a la luz de la luna y en el clarear de la noche. Por esto, especialmente, y desde entonces, se hizo mayor la leyenda y se tiene por desgraciado o de mal agüero “el quedarse a la luna de Valencia”.

No es esto pues un rincón de Valencia, pero sí un eco cada vez más conocido, y que de una forma o de otra, contribuye a que nuestro nombre el de la ciudad, sea requerido con gran acierto y frecuencia en cualquier tertulia de mayor o menor grado.

RUZAFA, LA TIERRA DEL GANCHO

2008-03-08T22:21:00.006+01:00

Cuando Damasco era la capital del mundo árabe e Hixem el gran Califa omeya, quiso éste bajar el paraíso a la tierra y lo construyó entre las tierras del Éufrates y la ciudad de Palmira. Al lugar le puso el nombre de Ruzafa, uno de los cien nombres que los árabes dan al cielo o edén. Abderramán tuvo que huir de aquellas tierras, dirigiéndose hacia la ciudad de Córdoba, califato dependiente de Damasco hasta que convertido en Emir, decreta a la ciudad española como Emirato Independiente. Añorando su origen, construye en la ciudad andaluza un bello jardín al que da el nombre de Ruzafa. Abd Allah, hijo de Abderramán, tuvo el encargo de su padre de reconstruir una Valencia saqueada y destrozada, a la que embelleció. Sus alrededores los convirtió en un vergel y como no podía ser de otra forma, a la zona más bella que la circundaba le puso el nombre de Ruzafa.

De todo aquello no queda nada, sólo su bello nombre. El pueblo de Ruzafa se anexionó a la ciudad de Valencia en 1877, y hasta ese momento un histórico y rico pasado se sucedió en aquellas huertas hoy convertidas en casco urbano en el que bulle un barrio entrañable que no ignora su pasado.

La vida del barrio de Ruzafa gira en torno al mercado situado en su centro histórico, conformando un bullicioso rincón de la ciudad en el que destacan muy próximos el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, la Iglesia de San Valero y San Vicente Mártir y adosada a ésta, la capilla de la Comunión que la complementa.

En el mismo lugar donde se construyera este convento, emplazó Jaime I su tienda de campaña cuando estaba cercando la ciudad de Valencia; y fue allí donde el rey Zayyan firmó su rendición al rey cristiano, cuyo recuerdo reza en un bello mosaico en la fachada de la Iglesia gracias a la Agrupación Fallera de Ruzafa. La Iglesia de San Valero y San Vicente Mártir fue construida un año después de la Reconquista de Valencia en recuerdo de ambos santos: el Obispo de Zaragoza y de su diacono, el mártir patrón de la ciudad de Valencia. Destruida por un voraz incendio a principios del siglo XV se edificó una nueva Iglesia, y junto a ella, la Capilla anexa comunicadas por el interior.

El barrio de Ruzafa es popularmente conocido como la tierra del gancho, debido a que la Albufera llegaba hasta su entorno a través de sus canales. Para sujetar las embarcaciones utilizaban unos ganchos situados en el extremo de la “perchas”, la pértiga necesaria para navegar. Existen también otras creencias origen de esta denominación, pero menos infundadas; como que es debido a la simpatía y familiaridad de los ruzafeños. Sin descartar la que se cita debido el interés que se tenía en alcanzar al Santísimo Cristo del Grao cuando llegaba por el mar hasta la desembocadura del rio Turia, y los huertanos de Ruzafa intentaban rescatarlo para su parroquia utilizando los ganchos. También es conocido el popular barrio por el del “Contraste”, debido a la existencia en la zona de varias casas especializadas en contrastar el oro.

El Ruzafa de “dins” corresponde a un pasado sólo recordado por una generación cada vez más escasa, y cuyo único testimonio es el actual Paseo de Ruzafa. El de “fora”, cuyo punto neurálgico corresponde al actual Mercado de Ruzafa, es un lugar apacible y tranquilo cuando éste cierra sus puertas, y en donde aún quedan pequeños vestigios de sus calles estrechas, caprichosas, como recuerdos nebulosos que van desapareciendo por la renovación de un barrio en el que, sin embargo, el nombre de Ruzafa nos hace perpetuar los aromas de sus jardines y las bellezas de sus huertas, desaparecidos por el justiprecio de la modernidad. Pasear por él, recordando su historia, es perpetuar un bello rincón de nuestra ciudad.

EL COLEGIO DEL PATRIARCA

2008-02-17T22:03:00.008+01:00

El Colegio del Patriarca no es “un rincón de mi ciudad”. No, no lo es. Es más bien un tesoro oculto a los ojos de muchos valencianos que lo ignoran y cuya visita es un lujo para quien la hace. Y más, si es acompañado de un buen profesor que se sabe como nadie todos sus recovecos, dedicado al conocimiento de sus pergaminos, vitelas, libros, cuadros, legajos, protocolos allí guardados, así como todo lo que es y representa el Colegio para la historia de nuestra ciudad: el certificado con la excepcional valía de su autenticidad, cuyo tesoro es imposible evaluar.

Cuando iniciamos la visita, y una vez pasado su umbral tras un sombrío rellano, lo primero que se nos ofrece a los ojos es la belleza de un amplio y luminoso claustro, uno de los más armoniosos del renacimiento español, destacando sus columnas de mármol Carrara y la estatua sedente del “Beato Juan de Ribera”, obra de Mariano Benlliure, y que Juan XXIII santificó en 1960. Allí mismo fuimos recibidos por el rector del Colegio, quien nos dio la bienvenida, mostrando su agrado convencido de que nuestra visita iba a ser fructífera.

Contemplando la belleza del claustro supimos de su historia y de la vida del Santo, que, nacido en Sevilla, durante más de cuarenta años estuvo en Valencia hasta el momento de su muerte, acaecida en su propio Colegio el año 1611, donde está enterrado. Por deseo de Felipe III ejerció de Virrey de Valencia y tuvo especial participación en la expulsión de los moriscos de España en 1609, de la que era partidario. No obstante, trató que los últimos expulsados fueran los moriscos valencianos, intento en el que fracasó.

La construcción del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, Colegio del Patriarca, se debe al deseo expreso del Arzobispo de Valencia Juan de Ribera, hombre muy culto y ávido de estudios, de formación erasmista y con el firme propósito de ordenar sacerdotes de acuerdo con el espíritu trentino, en cuyo Concilio, uno de los más importantes de la Iglesia Católica, se marcó la pauta así como la conveniencia de crear seminarios dedicados a la mejor formación del clero, y al cumplimiento del espíritu cristiano cuestionado por la reforma luterana, cuyas inapelables denuncias marcaron nuevos caminos para la Iglesia, pero siempre bajo las inflexibles directrices de Roma, que no obstante, puso fin a muchos de los abusos que se habían cometido hasta entonces.

Se iniciaron las obras en 1586, y fue el mismo Arzobispo quien colocó la primera piedra, siendo inaugurado por Felipe III en su visita de 1604, cuando aún no estaba finalizado; trabajos que continuaron hasta 1615 fecha de su finalización, cuando ya había fallecido el Arzobispo Juan de Ribera.

Ya situados e informados de todo el esplendor encerrado en sus piedras austeramente conservadas, fuimos recorriendo sus salas, atónitos ante todo lo que allí veíamos de cuya custodia poco sabíamos.

Estuvimos en el Archivo del Colegio donde tocamos con nuestras manos uno de los muchos pergaminos allí existentes, fechado el 16 de Enero de 1583, que acreditaba la compraventas de una de las casas –fueron más de sesenta- derribada para la construcción del Colegio del Patriarca. Son pergaminos de piel de cabrito escritos en latín –la lengua culta que entonces se entendía era la de Dios y que por ello nunca perecería- y que siempre se utilizaba para acreditar cualquier acto oficial, mercantil, legislativo o de la alta magistratura. Los pergaminos de piel de cabrito fueron utilizados hasta el siglo XVIII, cuando ya se empezó a utilizar el papel para las transacciones oficiales. Tuvimos el placer de observar diversas vitelas, una de ellas, una bula pontificia del mes de julio de 1572, la autorización para abrir una capilla, y que representó un placer para nuestros dedos recreados en tocarla.

A continuación, tras subir por una escalera de dos pisos, impresionante obra arquitectónica sobre arcos abovedados, llegamos a lo más alto, donde al final de unos escalones más empinados, está la entrada a la Biblioteca del Santo. En su dintel, una figura en mármol de Hércules simboliza la fuerza del estudio, como también pudiera ser el esfuerzo por la subida hacía una estancia que guarda 1.990 ejemplares: la más importante biblioteca del Renacimiento europeo. A ella recurren los estudiosos de la teología, de la espiritualidad, de la humanística, de las leyes, de la liturgia o de los interesados por la bíblica. Posee un oratorio interno, en la actualidad con un cuadro del Santo Patriarca, así como diversos cuadros situados encima de las librerías que rodean la biblioteca donde vemos los semblantes serios de los monarcas de la casa de los Austrias y sus esposas, junto a otros, igualmente referidos a personajes ilustres de la época. Como curiosidad, las paredes que forman el amplio hueco de la escalera están decoradas con cuadros de sultanes y moriscos, quizá de cierta fama.

Hicimos una breve visita a la biblioteca del Siglo XVIII, el de "las luces", donde se guarda el epistolario de Gregorio Mayans y Siscar, valenciano: el que fuera sabio erudito, humanista, investigador y uno de los más importantes historiadores del Siglo de la Ilustración.

Aún nos esperaba una sorpresa reservada para el final, seguro que con toda la intención, guardada por nuestro apasionado cicerone: “el camino de damasco”. Expectante, nos hizo pasar a un pequeño recibidor, sencillo y de aspecto diferente a lo que hasta ese momento habíamos visto, donde una pequeña y sencilla puerta abría camino hacía lo que nada más verlo nos dejó impresionados. Un momento antes, a uno de nosotros le cambió el color de la cara: al que a modo de broma entró primero para que viéramos todos, al volver a salir por un breve instante, su rostro asombrado.

Vimos el Archivo de Protocolos del Colegio del Corpus Christi de Valencia donde se guardan veintinueve mil registros de dos mil doscientos notarios: los actos mercantiles y base de la historia social de Valencia desde el año 1370 hasta 1890. Archivo excepcional y único en Europa del deberíamos de presumir y ensalzarlo como se merece.

Los protocolos eran propiedad de la viuda de Antonio Espada, y cuando el Dr. Don Mariano Tortosa supo que su dueña se estaba desprendiendo de parte de sus legajos, en el año 1803, los adquirió por 1100 libras. Gracias a su afortunada decisión, el más importante fondo notarial se conserva en el Colegio del Corpus Christi de Valencia, formando parte de otro de sus tesoros. Al verlo, fue cuando entendimos el significado del “camino de damasco”, el de los sueños y proyectos, pero en versión retrospectiva. En la I Republica, cuando la Gloriosa, hubo un intento de apropiación por parte del Estado, que no se consiguió. Como años antes, cuando la desamortización de Mendizábal que no afectó al Colegio Seminario.

Gracias al celo del rector Puche de la Universidad de Valencia, el Colegio del Patriarca no fue saqueado durante la Guerra Civil, aunque no se pudo evitar que asesinaran al clero, victimas de aquella persecución religiosa. En el mismo periodo, el Colegio dio protección a los cuadros del Museo del Prado amenazados por los bombardeos a la ciudad madrileña.

Así terminó tan interesante visita a unos de los mejores centros culturales de nuestra ciudad, no sin antes recordar al famoso cocodrilo adosado a la entrada de la Iglesia, proveniente de la casa de recreo que tenía el Arzobispo en la Calle de Alboraya, donde tenía más de cuatrocientos animales.

Pero aún, al menos para mí, quedaba una grata sorpresa. Debido a la hora muy avanzada de la mañana tuvimos que salir por la puerta trasera, la que da a la calle de la Cruz Nueva, donde forma un pequeño patio cercado por una verja de hierro fundido junto a unas columnas que lo ennoblece.

Justo unos pocos días antes, paseando por esta estrecha calle y fijándome en la puerta de hierro cerrada, me preguntaba, si en alguna ocasión cruzaría aquel umbral situado en el esta vez sí, bello rincón de mi ciudad.

LA PLAZA DE SAN LUIS BELTRÁN

2008-01-10T11:09:00.003+01:00

Recoleta, tranquila, peatonal y adornada por cortinajes nobles que la circundan, la Plaza de San Luis Beltrán, próxima a la de la Almoina, invita al paseo apacible, relajado, contemplando un pasado histórico en el que van de la mano el viejo granero, hoy digna sala de exposiciones, la casa natalicia de quien da nombre a la plaza, y un restaurado caserón en el que la heráldica y el hierro forjado dan sabor noble a su fachada con zócalo de piedra de sillería, contrapunto al alero de sobrias vigas que lucen como la mejor corona que pudiera adornarle en lo alto.

Y en el centro de la plaza, la fuente labrada en piedra, como la mejor peana para el bronce del Santo valenciano del siglo XVI, que fue bautizado en la Iglesia de San Esteban y cuya proximidad da mayor encanto a tan distinguido rincón, unido de cerca al corazón de nuestra ciudad, el lugar de su nacimiento urbano por obra de las huestes romanas.

Su mayor encanto reside en su permanente aspecto, sin que los cambios producidos en cualquier otro punto de nuestra ciudad, hayan tenido eco en tan añeja plaza en la que más parece que el tiempo detuvo su avance. Sólo la restauración y el lustre de sus piedras la mantienen intacta, uniendo el medievo con el respeto de la modernidad, en un marco que con seguridad permanecerá anclado durante mucho tiempo, como uno más de los muchos testimonios urbanos de lo que fuimos.

El Almudín valenciano, la antigua alhóndiga de origen medieval, se construyó en el siglo XV, en los años de gran bonanza económica para Valencia, y que posteriormente fue utilizado para distintos fines. En los inicios del siglo XX se convirtió en sede del Museo Paleontológico, y fue declarado en su último tercio Monumento Nacional. En nuestros días está considerado como un digno lugar en cuyo interior y bajo sus arcos y leyendas labradas en sus paredes, se suceden exposiciones de un gran interés cultural.

Destaca en esta entrañable plaza el palacio de los Escrivá, gótico del siglo XV, reformado en el siglo de la Ilustración y restaurado hace treinta años, tal y como lo conocemos en la actualidad.

El ilustre valenciano San Luis Beltrán, vino al mundo en esta plaza a principios del año 1526, y su casa natalicia fue reformada en el siglo XIX, creciendo en altura. Destaca su balcón corrido y un maravilloso retablo cerámico en el que se contempla a Jesús en la Cruz. Con motivo de la beatificación del santo valenciano, en 1608, se construyó una capilla en cuyo dintel figura el rótulo de “Casa Natalicia de San Luis Beltrán”.

Luis Beltrán fue novicio dominico y misionero en Colombia, donde contrajo una enfermedad que le hizo regresar a Valencia, donde, pese a ello, dirigió un Convento de la Orden.

Como anécdota singular cabe destacar que por motivo de su enfermedad se trasladaba con frecuencia hacía las huertas de Ruzafa, hasta llegar al lugar de una fuente cuyas aguas bebía recomendadas en beneficio de su salud. Cuenta la leyenda que las aguas bendecidas por el padre dominico fueron causa de milagros, y en su recuerdo se conserva la “Fonteta de San Luis” y al camino que recorría, como “Carrera de San Luis”.

La Plaza de San Luis Beltrán es un tranquilo lugar de paz y sosiego para quienes deseosos de conocer nuestro centro histórico encuentran en él el mejor espacio donde reponer sus fuerzas. Un largo banco de piedra situado frente al señorial conjunto nos servirá para este fin armonizado por la música de su silencio.

EL NANO DEL CARRER D'EN LLOP

2007-11-27T13:49:00.004+01:00

Acordarse de algunos de los rincones de nuestra ciudad resulta aún más entrañable cuando hace ya muchos años dejaron de existir, siendo desconocidos para la inmensa mayoría. Y precisamente por ello, hacer un hueco se hace necesario, alimentando nostalgias, sin embargo no vividas, de una de nuestras viejas calles tantas veces transitada.

Si en la Calle de En Llop, que desde la de San Vicente nos lleva a la Plaza del Ayuntamiento, alguien, ávido de conocer anécdotas de nuestra ciudad, preguntara por el “Nano del carrer d’En Llop” con toda seguridad sería muy difícil que le respondieran con algún tipo de información.

Sobre la mitad de la Calle En Llop y a su mano derecha entrando por la Calles de San Vicente, existía hasta su desaparición una enorme y tosca estatua de piedra abrazada a una columna junto al portal de una casa. La basta figura, representaba a un hombre desnudo y con las nalgas hacia la calle, en situación algo maliciosa: era conocido como “El nano del carrer d’En Llop”.

Muchas son las historias existentes sobre el motivo que llevó a Lorenzo Merita, dueño de la solariega casa, cuya entrada principal era por la Calle la Sangre, a la colocación de la estatua sobre una columna de la fachada posterior en la Calle de En Llop, lo que hace más intrigante el suceso.

Una noble familia valenciana, los Castillo, tenían su Palacio con puerta de entrada a la actual Plaza del Ayuntamiento, uno de cuyos laterales daba también a la Calle En Llop, enfrentada a la parte trasera de la casa de Merita. Pero no solo estaban encaradas ambas residencias, también sus dueños: los que en ellas habitaban.

La razón que parece más cierta de la aparición de “El nano”, es como consecuencia de la rencilla surgida entre Castillo y Merita que, ambos regidores del Concejo, estuvieron presentes en Madrid en el acto de la Jura del Príncipe de Asturias y después rey de España, Carlos IV. Por la asistencia a este acto, el noble valenciano Castillo adquirió el titulo de Marqués de Jura Real, y en la puerta de su palacio incrustó su recién estrenado escudo heráldico coronado.

Lorenzo Merita se consideró desagraviado por lo que consideraba un desplante hacia su persona, y así empezó un enfrentamiento que fue aumentado cuando el ya Marqués de Jura Real se empeñó en comprar la casa de Merita para hacer la carrocería de su Palacio, cosa que nunca consintió su dueño. Como el Marqués insistía en su intento, Merita, como burla, hizo colocar la estatua, dando a entender que se "cagaba" en los honores y dineros del Marqués de Jura Real. Este es el origen y significado más probable de aquella estatua, a la que los niños cuando pasaban por allí, solían rascarle y encender los mixtos en el trasero, utilizándolo además, como blanco de los juegos de calle por toda la chiquillería del barrio. Al derribar aquella casa, el decano de los comerciantes de la Bajada de San Francisco lo adquirió, y se llevó al Nano a una finca que tenía en La Cañada.

El Marqués de Jura Real se fue a vivir a Madrid y su Palacio derribado por la nueva configuración que iba tomando la plaza, construyéndose sobre el lugar el magnifico inmueble de “La Adriática, S.A." que compite en belleza con el Edificio Barrachina, que según reza en el dintel de su puerta principal en la Plaza del Ayuntamiento fue terminado en 1930.

Entre ambos edificios, con la única rivalidad de su majestuosidad, la calle En Llop, recientemente convertida en peatonal, permanece tranquila, ajena a una curiosa historia que si fue fruto de los celos, quedaron estos cicatrizados con satírica imaginación.

LA RIADA DE VALENCIA

2007-10-14T00:10:00.003+02:00

Se cumplen hoy los cincuenta años de una riada que asoló la ciudad de Valencia al desbordarse las aguas de su río, el Turia, que, esparciéndose como una mancha creciente y hambrienta, inundaron sus calles hasta alcanzar en algunos casos la altura de los primeros pisos.

Río que en su navegar por la huerta valenciana, después de dos avenidas seguidas (la segunda más fuerte) también había dejado su huella destructora por los pueblos donde pasaba, camino hacía su desembocadura en el poblado de Nazaret; el barrio más castigado por la fuerza de las aguas que por su poder de destrucción salvaje, quedó desmembrado de la ciudad.

Pero no solo fueron las dos riadas (la primera en la medianoche y la segunda al mediodía siguiente) producto de unas lluvias que alcanzaron los 600 lts/mts2 lo que me lleva al recuerdo de aquellos trágicos días, ni siquiera el que una vez bajadas las aguas, el barro se hiciera dueño de las calles dejando un olor húmedo cuyo recuerdo aún me perdura, sino la riada de hermandad que se apoderó de todos y nos hizo fuertes, con la ayuda, además, de quienes desprendidamente, fueron llegando a una ciudad que se había quedado aislada del resto de España, aunque por poco tiempo, porque los caminos se fueron abriendo gracias al esfuerzo de todos.

Valencia entera se volcó con la Valencia necesitada en una batalla del barro con la solidaridad como su mejor arma. Aquel cieno húmedo sigue almacenado en nuestras mentes como único vestigio de aquellos días de dolor, esfuerzo y solidaridad, de los que aún percibimos su hedor acuoso impregnado del tarquín amontonado por las calles en las que teníamos que abrirnos paso. Y retenemos en nuestra memoria aquella pestilencia con la misma nostalgia que vemos en estos días, en formato impreso o de video, la ciudad estancada de aquellos tiempos grises, gracias a todos los medios de comunicación dedicados al recuerdo de una tragedia cuya cara más hermosa, la única, fue la del ejemplo de hermandad dado por todos los que habitábamos en la ciudad, como también los que vivían lejos de ella.

Ejemplos como el de un helicóptero de las fuerzas americanas que rescató sobre un tejado de Nazaret a una mujer que había dado luz a un niño cuando aún estaban unidos por el cordón umbilical; o como el de un buen hombre que atado a una cuerda por su cintura rescató a once personas de las aguas embravecidas; o como el de aquellas personas anónimas que se jugaron la vida descolgándose por el Puente Serranos para limpiar uno de sus ojos obstruido por troncos, muebles y animales para que pudieran pasar las aguas bajo él, nos hablan de la lucha a favor de la vida, en contra de la muerte y para abrir caminos por los que resurgir venciendo cualquier amenaza. Estos y otros muchos esfuerzos inimaginables se vieron por doquier en aquellos días que siguieron al 14 de octubre valenciano, cuyo heroísmo callado permanecerá siempre como el mejor recuerdo de fraternidad en la historia de nuestra ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena fue el primero en acudir en auxilio de nuestra ciudad y una multitud de organizaciones benefactoras vinieron desde todos los puntos de España para luchar contra el barro, para ayudar a la ciudad. El Ejército y sus soldados, primero a mano y luego con máquinas, trabajaron denodadamente hasta dejar limpias las plazas y las calles de Valencia. Las Asociaciones Jóvenes de Acción Católica, el Auxilio Social, las Hermandades de Trabajo y otras instituciones, junto al ofrecimiento de las Parroquias de Santa Cruz, Tendetes, San Francisco Javier, Cabanyal, Santa María del Mar –las zonas más necesitadas- así como los Colegios Religiosos y Públicos y toda la ciudad, ayudaron a dar cobijo y alimento a las familias que se quedaron sin techo donde dormir, necesitadas de comida y de agua principalmente. Valencia se quedó sin agua potable en toda la ciudad y las cisternas acudieron en nuestro auxilio para calmar nuestra sed, utilizada después de hervirla para evitar posibles epidemias. Como también las largas colas que se formaron para recibir unas barras de pan, el principal de los alimentos, suministradas por el Ejército. Se crearon centros de acogida y nuevos campamentos, como el del Barrio del Cristo donde los Boys Scouts ofrecieron su ayuda durante mucho tiempo, de la que fui testigo y humilde colaborador.

Valencia necesitó ayuda y fueron muchos los que pusieron su granito de arena, cada uno con su mejor forma y estilo. Se hicieron famosas las “campañas al aire” de Adolfo Fernández, joven periodista de Radio Juventud de Murcia que con su voz se volcó a favor de Valencia para recaudar fondos, como la sorprendente subasta del burrito Platero II, que se hizo famosa. Partidos de fútbol, corridas de toros, y galas benéficas se celebraron con el mismo fin, como la subasta del anillo que donó el Arzobispo Olaechea y la desinteresada ayuda de personajes del mundo del cine presentes en las carteleras cinematográficas del momento. A nuestro puerto llegó un barco francés con alimentos en su barriga, y que pasaron después a otras más necesitadas. Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia y la flota americana vinieron en nuestra ayuda con todo tipo de donaciones.

Los únicos que no pudieron recibir ningún tipo de ayuda fueron los ochenta y un muertos de aquella trágica riada, en cuyo recuerdo se les erigió un monumento en el año 1982, veinticinco años después, en la Avenida de Aragón. Y a sus pies, sobre un cuenco de piedra, se colocó una llama con la intención de que estuviera siempre viva y que por desgracia está siempre apagada, quizá porque no fue una idea afortunada de difícil mantenimiento.

El río Turia en un proyecto llamado Solución Sur, se encauzó fuera de la ciudad, y el viejo cauce, el autor inconsciente de la tragedia, se ha convertido en un parque cultural con un recorrido sede de nuevos lugares emblemáticos que han convertido a Valencia en una ciudad turística de primera magnitud.

La Solución Sur, costeada en gran parte por los valencianos con los sellos de correos del Plan Sur, se inició en 1964, abandonando las aguas el viejo cauce en 1973, fecha final de su ejecución.

La riada que asoló la ciudad de Valencia sirvió para forjar una nueva riada de hermandad, y se convirtió en un ejemplo que no debemos olvidar y del que tan necesitado estamos cincuenta años después.

RINCONADA FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

2007-08-11T21:44:00.002+02:00

La Rinconada de Federico García Sanchiz es, por excelencia, uno de los más bellos rincones de nuestra retícula urbana. Quizá porque tenga nombre de mujer, pero lo cierto es, que da nombre y recuerdo a nuestro mejor charlista valenciano de quien nos queda el verbo “españolear”, que tanto llevó en su alma. Aquel sentimiento que esparció en sus charlas por tierras hispanoamericanas, en las que alcanzó gran fama.

Destaca en la Rinconada de todo el resto, el emblemático Palacio del Marqués de Dos Aguas. Su aspecto actual nace a principios del siglo XVIII, cuando se restauró una antigua casona nobiliaria de los Rabassa y Perellós, originarios del Marquesado. El Palacio, en la actualidad, da cobijo al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, único en su género, constantemente visitado no sólo por su interés educativo, sino también por su belleza arquitectónica, tanto la de su interior en diversas plantas, como la existente en su fachada principal.

La entrada es barroca, de alabastro amarillento que nos trae el recuerdo del barro mezclado en las aguas de sus dos ríos, cuando bajan torrenciales tras las fuertes lluvias del otoño. Desde sus dos cantaras a pie de la puerta se desprenden generosas las aguas del Turia y del Jucar, ríos y emblemas que identifican y dan nombre al Marquesado de Dos Aguas. Sobre ambas cantaras, seres pensantes o idolatrados ¡Quién sabe!

Están desnudos de vergüenzas, pero de partes cubiertas porque se saben observados por quienes por allí pasan. Las caracolas abiertas, los felinos amansados y los reptiles secos que fenecen en la aguas de los dos ríos, son los ornamentos barrocos de una puerta de entrada hacia la historia. En su dintel, un escudo heráldico de los Rabassa y Perellós, bajo la hornacina giratoria de la Virgen del Rosario para verla desde el interior, soportada por ángeles inocentes entre haces luminosos sustentados por mujeres fortalecidas por su fe.

Arte, fe y mitología se funden en las aguas revueltas de cualquier ensoñación, en los ojos que presencian la majestuosidad de todo el entorno.

Los ventanales regios con figuras desnudas en sus dinteles y sus sirenas desgarradas, se enmarcan bajo cinco águilas imperiales a pie de las dos torres laterales, adornadas con seres mitológicos que se enfrentan entre sí en lucha abierta, pero hermanados, al igual que los dos ríos de la entrada a uno de los más bellos palacios de nuestra ciudad de Valencia.

La modernidad hace acto de presencia y Loewe, ante tan esplendida fachada, ocupa su palco principal. Como el Hotel Ingles, antiguo pero moderno, en uno de los mejores emplazamientos del centro de la ciudad.

Da a la Rinconada la Calle Cardona, muy estrecha y nada transitada, en la que existen fuertes creencias de que en ella viviera el gran humanista Luís Vives antes de su marcha a la ciudad de Brujas de la que nunca regresó.

Y la Valencia lúdica y bohemia también está presente en su mejor cuartel del Café Madrid, cuya decoración nos traslada a mitad del siglo XX. Lugar de entrañables recuerdos donde tomar un buen café, o degustar en su mejor sitio: “El manantial que pronto inundó el mundo con el Agua de Valencia plena de luz de las playas de Sorolla”. Que resulta ser el lugar donde se inventó tan genuina bebida para alcanzar alegre diversión, según reza en un ventanal cara a la Rinconada.

Solariego espacio para visitar cualquier día del año. Ignorarlo, es querer no saber todo lo que a su rededor se esconde. Pero siempre estaremos a tiempo.

Aranda de Duero

2007-08-02T23:55:00.006+02:00

La ciudad de Aranda de Duero hermanada a Valencia por mi padre.

Homenaje a nuestro padre:

Arandino de pro, se enamoró de Valencia y aquí echó raíces.

A él van dedicados estos rincones donde quiera que esté.

EL CARDO Y EL DECUMANO

2007-05-26T22:22:00.002+02:00

Puede que no sea el más bello rincón de mi ciudad, pero seguro que es el más antiguo: su km. cero. Es el lugar que allá por el 138 a.C., los romanos, a la vista del mejor sitio que pudieron encontrar, junto a un ancho río cercano al mar y por el que cruzaba la vía Heraclea, la que venía del sur en dirección a Roma, decidieron fundar mi ciudad. En el cruce del cardo y el decumano los romanos proyectaban sus ciudades, y en función de aquellos, crecían dotándolas de los más emblemáticos edificios en recuerdo de los existentes en la capital del Imperio para goce y disfrute de los ciudadanos romanos, aunque no para sus esclavos.

Después de más de veinte años de una lenta pero afortunada restauración, bajo la Plaza de la Almoina, podemos ver e imaginar, y también disfrutar, de cómo era la Valentia romana.

En un plácido paseo a través de los restos arqueológicos de las termas y tumbas selladas, del hórreo, granero de la ciudad, del ninfeo, su gran fuente abastecedora, se llega hasta el pórtico del gran foro, que sin estar en su totalidad, lo estás viendo. Las modernas tecnologías se casan con las ruinas, y gracias a esta unión imaginas cómo fue mi ciudad en aquellos sus primeros años. Y merced a ellas, observas la proyección de la ciudad que crece y se extiende por la línea del decumano rumbo a su oeste, y “ves” cómo era el circo romano situado en la perpendicular hacia la actual Plaza del Temple, vía a la ciudad imperial.

Como dato curioso y dando un gran salto en el tiempo, es de resaltar que cuando en el siglo XIV la peste negra causó la muerte por los territorios que después se llamarían Europa, en ese momento la Cristiandad, llegando su plaga hasta nuestra ciudad, fue de necesidad desprenderse de todos los enseres infectos. Para tal fin, se fueron arrojando a un gran pozo, cuyo emplazamiento podemos observar durante el tranquilo recorrido, junto el testimonio de algunas de aquellas antiguas cerámicas.

Allí, en tal bello rincón, “ves” la plaza pública y todo lo que a su rededor se representaba: los edificios más importantes que albergaban al senado donde se reunía la curia romana, los trazos de su basílica, lugar de comercio y justicia, o el sitio donde fue martirizado San Vicente Mártir, cercano a la capilla visigótica, así como también al alcázar musulmán con sus restos de alberca y patio islámico. Lugares todos que nos hablan de su pasado histórico sitos en un mismo emplazamiento convertido hoy en un bello rincón.

Les recomiendo verlo, porque el embrujo que allí se encierra seguro que les apasionará.

LAS TORRES DE QUART

2007-05-10T18:52:00.002+02:00

Los rincones se esconden del Sol con la sábana de su sombra, pero la luz juega con ellos y se mueve a paso lento para que ofrezcan su mejor cara. Pero hay otros, que nada quieren ocultar por estar abiertos al cielo, y desde el bajo de la Puerta de Cuarte, tramo a tramo y en ascenso empinado, se llega a su amplio mirador. Es el caso de las gemelas “Torres de Quart”, que en lo alto de sus dos moles almenadas, me ofrecen conocidas referencias que irrumpen allá, en la extensa terraza abierta ante mis ojos, como palo mayor que señala los puntos vitales que dan pujanza a mi ciudad.

La actual Valencia, que vive un momento de esplendor reconocido por quienes la eligen para sus importantes eventos, crece en emblemáticos edificios como testimonio de un esplendor turístico, económico y cultural. Tal y como sucedió en aquel lejano siglo XV, cuando Valencia fue una de las ciudades más importantes de Europa gracias a su poder alcanzado en aquel momento histórico. La confirmación más relevante del esplendor que almacenaba Valencia, la tenemos en las construcciones que se llevaron a cabo en aquellos años, trabajando la piedra de las canteras valencianas en los que nada se hizo por una efímera casualidad: la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos y Quart, las Atarazanas, el Almudín, y la Torre del Miguelete como mejores alegatos de su Siglo de Oro, que también lo fue cultural, son los más elocuentes ejemplos.

El “rincón” de las Torres de Quart, en la orilla de la primera ronda de mi ciudad, esconde, si ello es posible, un monumento de gran belleza pese a su escasa perspectiva nada equiparable a la de las Torres de Serranos. Alfonso el Magnánimo se trajo de sus conquistas napolitanas el buen gusto del Castel Nuovo de Nápoles, y el recuerdo de aquellas gestas perdura en nuestras torres cilíndricas. La Puerta de Cuarte fue una de las doce entradas de la muralla cristiana construida por Pedro el Ceremonioso que se mantuvo hasta finales del siglo XIX.

El inició de su construcción fue en 1441, y durante diecinueve años importantes maestros canteros demostraron el alto grado alcanzado en el corte de la piedra para lograr el acabado de unas bóvedas singulares, de gran belleza y atrevido diseño, propio del gran maestro Francisco Baldomar, al que acompañaron otros, también de gran relieve.

A lo largo de su existencia han tenido distintas utilidades: desde cárcel, hasta fracasados intentos museísticos, con la anécdota que también sirvió de paso, bajo su arco de medio punto, a la red de tranvías. Como también sus muros, cuyos huecos de metralla han servido de nido a las palomas y testigos de murmullos de su amor.

En la actualidad ha sido motivo de una exquisita restauración que las han dejado abiertas al público tras muchos años de tener sus puertas cerradas. Utilizando las mejores técnicas de limpieza y conservación, se han producido curiosos hallazgos de gráficos impresos en sus paredes. Sobre sus muros al frente, han quedado limpias y muy bien conservadas las oquedades de las balas y bombas de cañón sufridas por el asedio de las tropas de Napoleón a la Valencia amurallada. Sus puertas de madera, y todos los objetos metálicos, magníficamente restaurados bajo las bóvedas abiertas al exterior, dan elegancia a las Torres vistas desde la parte trasera. Se han consolidado los revocos originales, mantenido su color primario y se ha cambiado el pavimento de sus terrazas para impermeabilizar sus cubiertas; con un resultado final magnífico que justifica el esfuerzo de un ascenso por sus escaleras empinadas y de caracol.

Y si en sus paredes permanece el recuerdo de la munición de la invasión francesa, en el jardincillo lateral, a la sombra de unos pequeños arbustos, está el pedestal que sostiene a Vicente Doménech, “El Palleter”, que alzando su voz, y subido a una silla junto a la Lonja de la Seda, declaró la guerra a los franceses para expulsarlos de su patria que era la de todos los españoles.

Las Torres de Quart es uno más de los muchos emblemas de Valencia fiel a una época idealizada como la “Europa de las Ciudades”.

EL JARDÍN DE MONFORTE

2007-04-27T23:03:00.002+02:00

Si los siete sabios de Roma aconsejaron a su Príncipe que estuviera callado durante siete días, lo hicieron porque el silencio es el mejor de los consejos, el dueño de la libertad. Si los dioses griegos eligieron el Monte Olimpo para desde allí mandar sobre el cielo, mar y tierra, lo hicieron porque en Tesalia nació la raza helénica y sus llanuras fueron de una gran fertilidad.Nada mejor que las historias y leyendas, tan llenas de sabiduría, para el mejor de los placeres, como es el de pasear por un pequeño paraíso en el centro de la ciudad, lleno de mitologías, de semblanzas, de fuentes y de rincones con la distinción del buen gusto.

Más de treinta esculturas emergen bajos los frondosos árboles, frutos de recuerdos románicos u homéricos que dan vida al jardín neoclásico construido en la propiedad de Juan Bautista Romero, Marqués de San Juan, a mediados del siglo XIX. El romanticismo de sus pérgolas se cobija en las buganvillas, y por sus calles, marcadas por una vegetación relajante, como auténticos senderos de paz, discurre el encuentro con personajes de mármol al frescor de los pequeños surtidores en torno al estanque. El que da forma a una flor de nenúfar bajo la sombra mágica de los magnolios.

Es el lugar ideal donde los recién casados dejan para la posteridad el mejor de los recuerdos, ambientado en los setos con recortes del mejor gusto francés y el exuberante romanticismo de sus árboles. Allí, donde la cola de la novia luce como una reina, ante el porte meloso del galán en el día que gozan de su enlace matrimonial.

El palacete, lugar de descanso del Marqués de San Juan, a su muerte, pasó a su esposa, quien transmitió la propiedad a su sobrina, casada con Joaquín Monforte Parrés, que da nombre al jardín. En la actualidad es propiedad municipal desde el año 1970, y de su gestión, se encarga la Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares.

El Jardín de Monforte, cerrado y abierto al público en horas de visita, es uno de los más encantadores rincones de mi ciudad. El lugar ideal para perderse en el tiempo ante la presencia callada de tribunos y personajes mitológicos que ofrecieron a la humanidad lo mejor de si mismos. Y fue tan docta su enseñanza que nada mejor que un vergel para rubricarla.

EL PORTAL DE LA VALLDIGNA

2007-04-27T22:56:00.002+02:00

El hombre primitivo o nuestro paisano de Tabernes de Valldigna de ciento treinta mil años descubierto en fecha reciente por unos arqueólogos, debía de utilizar el fuego, los árboles o las cuevas para defenderse de su enemigo natural, que eran los animales que también cazaba para su sustento. Con el paso de los años, fueron creciendo en número, pasaron a vivir en sociedad y todo se complicó. Los unos, empezaron a agredir a los otros, y así… hasta nuestros días. Necesitaron entonces de mayores defensas, hasta llegar, muchos miles de años después, al recurso de las murallas. Aquellas que aún se mantienen en pie, han pasado a enriquecer los monumentos históricos urbanos; aunque en nuestra ciudad, por desgracia, sean pocos sus vestigios.

Corría el año 714 cuando los árabes ocuparon Valencia. Hasta el siglo X la ciudad tuvo poco importancia y los datos conocidos de la época son escasos. Sin embargo, a comienzo del primer milenio fue adquiriendo relevancia hasta a convertirse, a finales del siglo XII, en una de las primeras ciudades del Al-andalus después de Córdoba en su califato.

Para defenderse del asedio cristiano, Abd al Aziz, nieto de Almanzor, a mediados del siglo XI, mandó construir una muralla que los protegiese. Y pese a ello, a finales de siglo, Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, logró entrar en Valencia, convertida ya en un importante ciudad y por ello codiciada.

En la muralla árabe existían siete puertas:

* Bab Al-Qantara, Puerta del Puente (en la zona de la actual Torres Serranos);

* Bab Al-Hanax, Puerta de la Culebra (actual calle Salinas);

* Bab Al-Qaysariya, Puerta de la Alcaicería (actual calle Trench);

* Bab Baytala, Puerta de la Boatella, Casa de Dios (actual cruce Cerrajeros-San Vicente);

* Bab Al-Xaria, Puerta de la Xerea, Puerta de la Ley (actual Plaza San Vicente);

* Bab Ibn-Sajar (actual Plaza del Temple);

* Bab Al-Warraq, Puerta de la Hoja (actual calle Salvador).

Ya en la Valencia cristiana, Pedro el Ceremonioso, en 1356, ordenó la construcción de una nueva muralla con accesos a la huerta valenciana, a través de doce puertas diferenciadas como Portals Grans y Portals Chics. Ello, no supuso la destrucción del antiguo cerco árabe, que se convirtió en un segundo anillo defensivo para la ciudad. Para facilitar la comunicación entre ambos se abrieron portales en la muralla árabe y uno de ellos se conoció como Portal de la Valldigna. Sus puertas se mantuvieron hasta principios del siglo XV, y una vez quitadas, quedó el diáfano arco como sencillo camino de paso. Con los sucesivos cambios en sus callejuelas, propios del crecimiento urbano, ha llegado hasta nuestros días tal y como lo podemos contemplar. Así pues, podemos gozar de un paseo por su zona que, sin duda, nos traslada a las páginas más sorprendentes de nuestra ciudad.

Situado en el corazón del Barrio del Carmen, es un rincón donde la huella antigua se mezcla con el sabor bohemio y lúdico actual, incrustado en sus aledañas casas que resultan ser testimonios de hechos relevantes y de gran trascendencia histórica. Su nombre, el del Portal, se debe al Real Monasterio de Santa María de la Valldigna que tenía casa situada justo a su lado. Sobre su arco, un retablo policromado representa a la Santísima Virgen desde 1589, fecha de su colocación.

Muy cerquita del Portal, poco antes de su entrada, se montó la primera imprenta de España. Y fue, cuando Valencia, por su importancia cultural y económica, necesitó de la maquina para llevar al papel la producción literaria de los autores valencianos que forjaron el Siglo de Oro de la Lengua Valenciana. Y todo ello, gracias a Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palmart, “introductores en Valencia del arte civilizador de la imprenta”, según reza en la placa colocada en 1874, cuatrocientos años después de su instalación. La maquina impresora era una Gutemberg y está expuesta en el Monasterio del Puig de Santa María. La misma que en 1474, año de su montaje, posibilitó la impresión de “Obres o trobes en lahors de la Verge María”, de Mosén Fenollar. También, gracias a aquellos cajistas, salieron libros en latín y en castellano con una producción que crecía con los años. Y por esta razón, pocos después, fueron varias las imprentas que funcionaron dentro de las murallas valencianas para lanzar a los cuatro vientos toda la producción literaria de tantos y tantos autores nacidos en el culto y rico Reino de Valencia.

Vale la pena recrearse en el Portal e imaginar un pasado muy lejano pero de gran vitalidad, como lo demuestran las distintas huellas que allí permanecen vivas. Pasamos el arco y a la derecha, en la calle Salinas se ven los restos confusos de la Puerta de la Culebra. Quizá esté presente la fuerza del reptil y le permite mantenerse inhiesta luchando contra el tiempo. A la izquierda, a dos portales, está la casa natalicia de San Pedro Pascual.

En la Valencia musulmana, más que arabizarse, ocurrió que se hispanizó el arabismo. Era muy frecuente el matrimonio de un musulmán con una mujer hispana porque cuando invadieron la península vinieron sin mujeres. Los mozárabes y los muladíes utilizaban como lengua un romance vulgar, principalmente las mujeres. Y éstas que eran las que criaban a lo niños, lo hacían utilizando su lengua.

De una familia mozárabe vino al mundo Pedro Pascual, años antes de la Reconquista. Su fe en Dios le hizo crecer entre la lengua de sus padres y el latín de la Biblia. Predicó a los mozárabes y muladíes en su lengua valenciana y como era la única que estos entendían, tradujo para ellos desde el latín, la Biblia Parva. Un compendio de la vida de Jesús y de la fe cristiana: camino de salvación para los creyentes en el Redentor.

San Pedro Pascual, despreciado por quienes ningunean la Lengua Valenciana, no sólo lo han ignorado por razones tan obvias como claras, sino incluso algunos sectores, interesados en el permanente engaño cultural, han llegado a negar de su existencia.

El Portal de la Valldigna y sus alrededores, en una constante restauración, bien valen un paseo a cualquier hora del día. Las torres del Ángel y de la Mare Vella, sin cordón que las una, también cercanas, están a la vista de todos. Quedan a la espera de una mejor presencia, e imaginar así, con mayor realismo, una muralla que lo fue primero defensiva y en nuestros días testimonio de su pasado. Lo que no sabía nuestro antepasado de ciento treinta mil años, es que una Virgen, la de su pueblo, daría nombre a un Portal en el “Cap i Casal del Regne”.

EL TRIÁNGULO DE ORO

2007-04-27T22:46:00.003+02:00

La economía, el comercio y la religión siempre fueron cogidos de la mano porque se relacionan como el ave al viento. Y cuando entre ellos se ignoraron, el equilibrio saltó en mil pedazos y el ave se convirtió en pájaro sin plumas semejante al hombre astuto y sagaz, pero interesado, del que todos desconfiamos. Unidos y bien llevados, forman un triangulo de vital importancia que cuando coinciden surge de ellos la mejor bonanza con beneficios extraordinarios. La religión nos invita pensar en los demás, el comercio atiende nuestras necesidades y la economía nos enseña el buen hacer que juntos forman el triangulo de la prosperidad.

La ciudad de Valencia tiene su triangulo en uno de los puntos más bellos, más hermanados y más visitados de la ciudad. Los tres lados que lo forman siguen unidos desde su creación y Valencia, pese a cualquier inclemencia que siempre fue vencida, es una ciudad que vive, goza y se expande gracias al impulso que ella misma genera representado por el Mercado Central, La Lonja de Mercaderes y la Iglesias de los Santos Juanes: ese triangulo entrañable que personifica el corazón de la ciudad con sus sístoles y diástoles de la compra diaria, el referente de nuestra fuerza económica y el reconocimiento que encierra la virtud cristiana de desear para los demás lo mismo que para nosotros anhelamos.

Valencia, durante el siglo XV y parte del XVI fue la capital económica de España. En ese periodo tuvo su Siglo de Oro de la Lengua Valenciana y en 1474 se imprimió en Valencia “Obres o trobes en lahors de la Verge Maria”, la primera obra literaria impresa en España en la también primera imprenta española situada junto al Portal de Valldigna. Eran los años en los que la industria de la seda tuvo un gran desarrollo por lo que fue necesaria la construcción de un edificio para atender a las necesidades del gremio. Éste caserón aún permanece en pie en la calle del Hospital a la espera de su necesaria restauración.

Todo este esplendor llevó a la imperiosa necesidad de construir un centro vital para su economía. Así fue como se edificó La Lonja gótica que sustituyó a una vieja alhóndiga del siglo XIII, insuficiente para la creciente pujanza valenciana. El Consell Municipal ordenó su construcción el año 1482 y quienes recibieron el encargo de su construcción fueron los canteros Joan Ivarra y Pere Compte. La muerte del primero al poco tiempo de su iniciación hizo que las obras quedaran en las manos del segundo, a quien sustituyeron otros hasta su terminación en el año 1548.

Su salón columnario, la Sala del Consolat del Mar y la torre forman tres cuerpos unidos a través de arcos con ricos motivos escultóricos, zoomórficos, vegetales y humanos esparcidos por todas las paredes del esplendoroso recinto.

Su construcción es la muestra más fehaciente del poder económico que tuvo Valencia, corroborado en que fue una importante puerta de entrada al Renacimiento italiano y que el Reino de Valencia fuera decisivo para la expansión de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo. Los Austrias, admirados por el potencial económico de Valencia le dedicaron toda su atención y fue precisamente en el salón columnario de La Lonja donde se festejaron con gran boato y ricos adornos la boda de Felipe III con Margarita de Austria, celebrada en la Catedral valentina y bendecida por el patriarca Juan de Ribera.

El segundo lado del triángulo corresponde a la Iglesia de los Santos Juanes cuya parte trasera, quizá la zona más original, rivaliza en arte y belleza con La Lonja situada al frente. Su aspecto es el de un retablo de estilo barroco con un sobreelevado inferior que diseña un escenario teatral en el que se celebraban actos sacramentales. En los bajos existen las “covetes de San Joan”, un antiguo mercadillo de chatarrerías a la espera de su restauración definitiva. Como continuación de aquellas obras teatrales de carácter religioso, en la amplia terraza se celebra la representación de los milagros de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad, en el día de su festividad.

El retablo barroco lo preside una escultura de la Virgen del Rosario y encima de ella está la torre del reloj con la veleta del “pardal de Sant Joan”. Dice la tradición que los padres humildes dejaban abandonados a sus hijos mirando a la veleta, esperando el milagro de que fueran recogidos por las familias pudientes para darles cobijo a cambio de su trabajo como sirvientes.

La Iglesia gótica del siglo XIV con anterioridad fue mezquita. Se construyó en honor de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. En 1592 se produjo un pavoroso incendio obligando a su reconstrucción a los largo de los siglos XVII y XVIII con su inconfundible barroco. Pasando al interior de la Iglesia destacan las estatuas de Jacopo Bertesi que figuran a personajes de las Doce Tribus de Israel bajo los frescos en la bóveda pintados por Antonio Palomino, pintor de cámara de Carlos II, a finales del siglo XVII rodeado todo de una desbordante imaginación barroca.

Cierra el triangulo de oro el actual Mercado Central, el segundo mayor de Europa. Sus orígenes se remontan a la Valencia árabe cuando estaba situado alrededor de la mezquita reemplazada años después por la Iglesia de los Santos Juanes. La zona estaba formada por un laberinto de calles y plazuelas y fue Jaime I quien le concedió mercado semanal con carácter de feria, encaminándole a convertirse en germen de la vida mercantil de la ciudad. Aquella zona estaba separada del casco antiguo por una muralla en la que se abrió un boquete para poder acceder al mercado a través de un camino que con el tiempo sería la actual Calle Trench. Coincidía en la época en que Pedro el Ceremonioso autorizó la venta diaria en el mercado y ordenó la construcción de la muralla cristiana que perduró hasta finales del siglo XIX.

Fue zona de conventos que perduraron hasta la desamortización de Mendizábal cuando fueron derribados dando paso a un Mercado Nuevo descubierto y adaptado a los espacios abiertos nacidos del derribo.

La fama de aquel Mercado de Valencia, capital económica de España, tuvo resonancia en Europa y hasta él acudieron los franceses con sus tejidos, blondas y encajes; los mercaderes suizos y alemanes que trajeron sus quincallas baratas y los genoveses y malteses que monopolizaron la venta de sus lienzos. La vida comercial de Valencia giraba en torno al Mercado y a él acudían marinos genoveses, damas con sus sirvientas, ladronzuelos, frailes, soldados, caballeros, estudiantes, ciegos con sus cánticos ora de gozos ora amenazantes y demás gentes que querían participar del bullicio y jolgorio en las horas de mercado.

Y fuera de aquellas horas, la plaza se convertía en lugar de celebraciones o de cumplimientos con la justicia. Con tal fin, existía una horca en la que quedaba colgado el ajusticiado durante unas horas hasta su enterramiento en el cementerio aledaño a la Iglesia de los Santos Juanes o junto al barranco de Carraixet. La horca más antigua era de piedra y estaba situada en el centro del Mercado con posteriores transformaciones siempre fijas hasta mediados del siglo XVII que sólo se montaba cuando era de necesidad. Dicen las crónicas que la horca actuó desde el principio del siglo XV hasta la época de la invasión francesa en la que fue ejecutado José Romeu, en 1812, quien alcanzara gran fama en su lucha contra Napoleón. Fue zona de faustos; de torneos; de corridas de toros y de justas, antiquísimo juego a caballo de origen árabe en el que los caballeros se ganaban el favor de damas y doncellas.

A finales del siglo XIX y vista la importancia que tenia para la ciudad la actividad comercial que allí se generaba se tomó la decisión de construir un mercado cubierto. Para su edificación se tuvieron que vencer las dificultades de liberación de los terrenos necesarios para un gran proyecto en el que ya se pensaba. Por parte del Ayuntamiento se convocaron diversos concursos, algunos desiertos, hasta que en 1914 se aprobó el proyecto presentado por los arquitectos Alejandro Soler y Francisco Guardia y tuvieron que pasar catorce años para que se terminaran las obras bajo la dirección de los arquitectos Enrique Viedma y Angel Romani. Así pues, en 1910 con la presencia de Alfonso XIII se iniciaron los derribos necesarios y en 1928 se inauguró el grandioso Mercado Central. Por las calles adyacentes continuó una gran actividad mercantil con todo tipo de comercios reconocidos en sus fachadas donde colgaban siluetas y reclamos alusivos al nombre de la tienda o a su actividad. En esas calles nacieron tiendas de platerías, coloniales, tejidos, confección, salazones, librerías de lance y toda clase de actividades complementarias al pulso vivo que generaba el Mercado Central, el edificio sin duda alguna, más representativo de Valencia en el siglo XX y considerado como uno de los más bellos de Europa.

Todas las mañanas del año, “la Cotorra del Mercat” y “el Pardal de San Joan” dirigen sus miradas hacia las gárgolas de la Lonja para darse los buenos días. Todos se sienten cercanos, imperecederos al paso del tiempo y con el firme propósito de mantenerse como estandartes y vértices del auténtico triángulo de oro que nos recuerda la Valencia que fue capital económica de España, y en la actualidad punto obligado del turismo cultural que nos visita.

La Lonja y la trasera de San Juan han tenido recientemente una restauración muy elogiada y el Mercado Central camina en el mismo sentido lo que hace presagiar que nos deslumbre a todos. Un paseo por este triangulo de oro es un placer para los sentidos y una necesidad para el buen gusto. También el mejor marco para conocer el esplendor de un pasado histórico y la constatación de un futuro de nuestra ciudad cada vez más brillante.

LA PLAZA REDONDA

2007-04-27T22:24:00.003+02:00

Si nos situamos en el Mercado Central y entramos por la Calle Trench, a su final nos encontramos en el centro geográfico de la ciudad. A la derecha nos encontramos ante un arco con dos mojones de piedra a cuyo paso vemos un pequeño escaparate de color pastel con ropa para bebés. Es uno de los pasadizos hacia la singular Plaza Redonda de Valencia.

Queda atrás la Plaza de Lope de Vega, igualmente peatonal ennoblecida por las piedras de la Iglesia gótica de Santa Catalina. A finales del siglo XVII se levantó, anexo a la Iglesia, un campanario barroco rococó de forma hexagonal: la popular torre con el mismo nombre del templo cristiano. Sin duda es una de las más bellas de Europa dentro de su estilo. Fue una de las diez mezquitas existentes en la ciudad antes de la Reconquista. Derribada en 1276 se convirtió en parroquia cristiana. La Iglesia es de una sola nave de tres puertas: una de ellas da a la plaza con sus arcos cerrados a pie de suelo y tres rosetones diferentes, el más pequeño cegado por un lucido rasposo.

Dicen los orgullosos de su ciudad que en esta plaza, la de Lope de Vega, se halla la casa más estrecha de España y hasta de Europa pudiera ser. Apenas un metro de ancha y de cinco alturas con sus cinco ventanas, una por cada planta. Puerta de entrada cerrada y sellada como indicador de una imposible morada condenada a desaparecer. En la actualidad está en fase de restauración y se está incorporando al edificio adjunto porque el pez grande siempre se comió al chico.

La Plaza Redonda tiene cuatro accesos asimétricos a su fuente central de cuatros caras laterales en la que mana, en cada una de ellas, un chorrillo escupido por los labios de cuatro caritas de bronce. De sus cuatro entradas, tres lo hacen con nombre de calle: Vallanca, Síndico y de La Pescadería. La cuarta como formando parte de la misma Plaza es por la que se accede desde Lope de Vega, por la que entramos.

Anterior a su construcción por Salvador Escrig en 1840, existía en el mismo lugar la Plaza Nueva o del Cid. Pasando a ser Plaza Redonda o "Clot", cuando se recompuso la zona. Era lugar de mercado y los bajos de las viviendas se dedicaban al pequeño comercio, especialmente a la venta de pescado y carne. Por esta razón, en su recuerdo, una de sus entradas se llama "Calle de la Pescadería".

La Plaza es “Museo” de mercerías y “Templo” de hilados. Sus puntos de ventas son de encajes, de bordados, de botones, de ropa, de guardapolvos y delantales y con un gran surtido de baberos. Sus paradas, unas abiertas a la fuente central y otras de cara al anillo de viviendas, forman un pasillo al viandante que disfruta con la artesanía de muebles rústicos, de forja y cerámica, de bronces y llaves antiguas o se entretiene en la “Casa de los Botijos” o con los souvenir valencianos. Entre ellos destaca el de nuestra “cheperudeta”, la Virgen de los Desamparados. Sus tascas de vinos, una tienda de chimeneas, otra de jaulas y hasta de pajarillos piando distraen al espectador de la tranquila plaza.

Lugar comercial con sabor antiguo es como una corona formando una tarta sobre el suelo. El cubierto de las paradas es de maderas viejas con incrustaciones de cerámicas floreadas de azules y amarillos. Están numeradas ordinalmente hasta el cuarenta y ocho y con sus reclamos de Amparín, Vicente, La Rosa, Paco y Pepeta, La Tendeta, Concheta, La Económica. Nombres que vienen de abuelos a padres y de padres a hijos.

Años atrás, hasta 1976, estas paradas eran móviles y las retiraban todos los días al terminar la jornada por una colla portuaria de tres hombres que las guardaban en los mismos bajos de la plaza, o las arrastraban hacía la calle de Zurradores, donde existía una posada ya desaparecida.

Los días festivos cambia su semblante vistiéndose de fiesta y la plaza se convierte en mercadillo de animales, libros, música, cambio de cromos y chucherías de todo tipo.

Las casas tiene tres alturas en derredor de la plaza y dos balconadas corridas de hierros viejos. En la tercera planta, sencillos balcones de hierro la mayoría cerrados a múltiples recuerdos. Los tejadillos y palomares con sus antenas y ropa tendida bajo el cielo azul conforman la tapadera de todo el encanto. De sus tejados despegan las palomas a posarse por los suelos. También lo hacen sobre el cubierto o sobre la fuente con su alberca de piedra situada en el centro exacto de la plaza, quizá observando a quienes disfrutamos de un apacible paseo en la hora del café.

PUNT DE GANCHO

2007-04-27T22:15:00.002+02:00

Les aconsejo que conozcan un emplazamiento singular en el casco histórico de Valencia, justo en el lugar más antiguo de la ciudad. Dicen las crónicas que los romanos la fundaron en el año 138 a.C, y su centro fue en estos alrededores.

Se llega a la Plaza de la Almoina desde la Plaza de la Virgen, entrando bajo el arco que une la Catedral de Valencia con la Basílica de la Virgen de los Desamparados sobre la Calle Emilio Maria Aparicio Olmos.

En la Plaza de la Almoina tenemos un bello edificio construido en el año 1906 conocido popularmente por “Punt de gancho”. Es un edificio modernista, inconfundible, y resulta extraño no ver al paseante lanzar su mirada hacia una fachada tan peculiar. Tiene a su lado, ceñido, un edificio de reciente construcción, pero ambos están casados con la historia. Tienen en común que en su emplazamiento estaban ubicadas dos capillas visigóticas que fueron utilizadas como cárceles para San Valero Obispo de Zaragoza y su diácono San Vicente Mártir en tiempos de Daciano.

La casa del “Punt de Gancho” está construida sobre la antigua cárcel de San Valero. Como testimonio, con sabor de antigüedad, ha quedado bellamente encastrada en su planta baja la puerta de la capilla reconstruida en 1710, entrada al oratorio, donde se observa en su dintel el busto de San Valero. Es un entrañable edificio del arquitecto Manuel Peris en cuya alzado se contempla una pródiga decoración esgrafiada en blanco sobre rojo, de ahí el nombre al edificio, a lo largo de unas pilastras verticales que semejan troncos. Sus reminiscencias góticas y románicas, usadas por el modernismo, armonizan el conjunto de la plaza: la catedral, las capillas y las ruinas.

En el edificio adjunto y en reciente restauración fueron descubiertos los restos de la capilla visigótica. En la actualidad está abierta al publico la Cripta arqueológica de la ”Cárcel de San Vicente Mártir” o “Forn de San Vicent”, llamada así porque fue donde estuvo encerrado San Vicente Mártir. Esta capilla, primero visigoda, luego islámica y finalmente cristiana después de la Conquista estaba comunicada con el templo catedralicio a través de unos túneles.

A la izquierda y visto de frente, tenemos el importante centro arqueológico de las ruinas de la Almoina y a la derecha la Catedral de Valencia, donde vemos una de sus tres puertas de acceso: la románica de la Almoina.

Estamos pues ante un importantísimo rincón histórico de la ciudad de Valencia con restos que nos confirman el paso de las culturas romana, visigoda, musulmana y el asentamiento definitivo de la cristiana.

Enfrente al “Punt de Gancho” y sobre la pared de la Catedral se conserva un precioso retablo de azulejos muestra de la genuina cerámica valenciana de tonos azules y dorados donde vemos a San Vicente Ferrer procurando paz a las familias de los Villaragut y los Centelles.Y un poco más hacia el exterior, bajo el arco que comunica Basílica y Catedral, vemos adosado a la pared de ésta un altar protegido por una verja de hierros forjados. Sobre el altar, una pintura que recuerda la batalla entre tropas cristianas y moras en El Puig de Santa Maria anterior a la Reconquista de Valencia por el Rey de Aragón. Un grabado sobre piedra en la parte superior, dice:

“En este lugar, según tradición, se celebró la primera misa al ser reconquistada Valencia por el Rey Don Jaime”

Por la belleza de su conjunto, por su historia y por los recuerdos acumulados en tan recoleta plaza, bien podría ser considerado como el más importante rincón de la ciudad. Espero que lo disfruten.